Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удлинить металлический профиль?

Как нарастить профиль для гипсокартона. Виды и размеры профиля для гипсокартона

  • 21 Января, 2021
  • Советы по ремонту
  • Елена Акимова

Металлические профили используют для сборки каркасов под самые разные ГКЛ-работы: облицовку, возведение перегородок, заделку проемов, формирование арок, монтаж подвесных потолков, в том числе и многоуровневых.

Чтобы грамотно собрать надежный каркас, нужно понимать, какие профили существуют и для чего они предназначены. А также знать стандартные размеры профилей для гипсокартона, чтобы правильно рассчитать, сколько материала понадобится на выполнение работы.

Профиль для гипсокартона: размеры

По степени раскисления, применяется полуспокойная, кипящая и спокойная. Марки стали металлического профиля, соответственно, 08пс, 08кп, 08Ю, Ст3пс, Ст5пс, Ст6сп, БСт0, БСт1, БСт2, БСт3.

По виду, профили разделяются на:

  • Направляющие;
  • Стоечные;
  • Потолочные;
  • Потолочные направляющие;
  • Арочные.

По маркировке, металлические профили бывают: UD, CD, UW, CW. UD (ППН) – направляющий профиль, предназначенный для изготовления плоскости, и крепится в основном по контуру будущей обшивки или потолка (подвесного, фигурного). UD профили могут быть без отверстий и с отверстиями под крепление. CD (ПП) – это несущий плоскостной потолочный профиль, предназначенный для изготовления каркаса и принятия основной нагрузки. CD профили монтируются на П-образные подвесы. UW (ПН) – перегородочный профиль, предназначенный для установки несущих профилей, и для создания на потолке второго и третьего уровня. CW (ПС) – стоечный профиль, предназначенный для придания конструкции жесткости, формирования каркаса.

Арочные профили предназначены для создания сложной конструкции с изгибами, имеющие вогнутую и выпуклую поверхность.

Углозащитные (угловые) профили или сокращено ПУ, предназначены для формирования прямого угла при отделке , для защиты внешних углов от возможных механических повреждений во время эксплуатации.

Маячковые профили или сокращенно ПМ, используются в качестве опорной направляющей базы для получения ровной поверхности при отделочных работах. Усиленный профиль используется при монтаже дверных проемов в перегородках.

В зависимости от типоразмеров, на заводах изготовителях производятся профили:

  1. Потолочные, на которые крепится лист гипсокартона, с размерами (ширина, высота, толщина) 60х27х6, 60х27х4,5, длина – от 2 м до 4 м.
  2. Направляющие потолочные профили с размерами 28х27, 28х25, 28х23, 28х22 с длиной от 2 м до 4 м и толщиной 0,3-0,65 мм.
  3. Размеры стоечного – 50х50х5, 50х50х7, 75х50х5, 75х50х7, 100х50х5, 100х50х7 с длиной от 2 м до 4 м и толщиной 0,3-0,65 мм.
  4. Направляющий и направляющий потолочный оцинкованный профиль производится с размерами 50х40, 50х36, 75х40, 75х33, 100х40, 100х39, 28х27, 28х25, 28х23, 28х22 с длиной от 2 м до 4 м и толщиной 0,3-0,65 мм.
  5. Размеры вогнутых арочных профилей выполняют радиусом от 500 мм до 5000 мм, длиной 2600 мм, 3100 мм, 4000 мм.
  6. Выпуклые арочные профили выполняют с размерами 1001 мм до 5000 мм радиусом и длиной 2600 мм, 3100 мм, 4000 мм.

Как соединять профили для гипсокартона стандартно и не стандартно

Под стандартными способами будем понимать соединение профилей при помощи специально выпускаемых соединительных элементов и приемов, рекомендованных производителями гипсокартона (Кнауф, Гипрок). Все другие способы соединения профилей назовем, нестандартными и техника таких соединений зависит лишь от фантазии монтажника.

В статье рассмотрим следующие типы соединений профилей:

  • Удлинение профилей (внахлест и встык);
  • Соединение профилей в углу конструкций;
  • Т — и Х- образные соединения профилей.

Чем может помочь видео при монтаже оцинкованного профиля под гипсокартон?

Совсем недавно установка ГКЛ производилась на не совсем надежные деревянные бруски. Выполнение соединений в такой конструкции представляли собой весьма затруднительный процесс. Нынешние каркасы из металла гораздо надежней, они проще собираются благодаря наличию к ним широкого выбора метизных комплектующих.

На первый взгляд, у начинающего застройщика могут возникнуть множество вопросов, в том числе, как соединять несколько профилей для гипсокартона или как собрать двухуровневый каркас своими руками. Решить поставленные задачи помогут не только книги по строительству, но и видеоматериалы, которые подготовлены опытными мастерами.

Детально изучив подобные советы, каждый мало-мальски способный человек будет в состоянии сделать как простой ремонт комнаты, так и выполнить сложные проекты по обустройству дома. Кроме творческого наслаждения и опыта вы получите ощутимую экономию финансовых средств.

Как удлинить профиль для гипсокартона 60х27

Посмотрим, как удлинить профиль для гипсокартона. Я покажу 2 способа.

С помощью соединителя потолочных профилей 60х27

Перед нами 2 части профиля 60х27:

В магазине можно приобрести специальный элемент, который называется соединитель потолочных профилей:

Нужно взять профиль 60×27 и вставить внутрь него соединитель профилей:

делать это нужно аккуратно, не спеша, т. к. соединение происходит довольно туго.

Вставить необходимо до специальных ограничителей на соединительном элементе:

Для работы понадобится шуруповерт и саморезы с пресс шайбой 4.2×13:

Чем меньше длина самореза, тем лучше. Саморез должен быть острый:

В месте перекрытия профиля и соединителя необходимо закрутить саморез:

Обязательно должно быть две точки фиксации, поэтому прокручиваем рядом еще один саморез:

Читать еще:  Устранение дефектов сварных швов - советы профессионала

И то же самое проделываем со второй стороны:

После этого берем профиль, который нужно соединить (нарастить, удлинить):

и точно также заводим его на соединительный элемент:

Осталось то же самое: закрутить по два самореза по двум сторонам этого профиля:

Итак, саморезы закручены, профиль удлинен:

С помощью профиля 27х28

Рассмотрим второй способ удлинения. Для этого возьмем два куска профиля 27×28 одинаковой длины:

и вставим их поверх профиля 60х27 через боковые стороны:

Далее, вставляем вторую часть профиля 60х27:

После этого нужно саморезами сделать соединения:

Докручиваем оставшиеся саморезы:

Способ №4. Фланцы

Такой крепеж состоит из пары прямоугольных или круглых металлических пластин с отверстиями под болты и трубы. Алгоритм сборки выглядит так:

  • торцы труб нужно срезать перпендикулярно относительно оси;
  • следует удалить заусенцы, после чего надеть фланцы;
  • между ними устанавливается резиновая прокладка, при этом нужно следить, чтобы ее наружный край равномерно выходил на 8-10 мм;
  • в конце фланцы нужно скрепить болтами с гайками.

Фланец для квадратной трубы

Чтобы соединение получилось долговечным и надежным, при сборке нужно следовать нескольким несложным правилам.

  1. Прокладка должна быть одна, не больше, иначе снизится герметичность.
  2. Каждые один-два года состояние прокладки следует проверять.
  3. Гайки лучше закручивать диаметрально расположенными парами – это также повысит герметичность.
  4. Важно, чтобы прокладка не касалась болтов.
  5. Если собирается водопровод, то прокладки должны быть из картона, пропитанные олифой.
  6. Резьба болта не должна выходить из гайки больше, чем на ½ часть длины.
  7. Для герметизации стыков в отопительных системах используется асбестовый картон.

Есть ряд правил соединения профильных труб фланцем

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

  • При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.
  • Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае остальные пнели будут установлены с перекосом.
  • Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не должен быть менее 8 мм.
  • При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепежи следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1-2 мм.
  • Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру гвоздевого отверстия.
  • Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

  • Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
  • При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.
  • При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.
  • При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически запрещается закреплять внешние объекты непосредственнно на сайдинг.

Таблица температурных зазоров

  • Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными результатами) при изменении температуры. Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры.
  • Внимание! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву сайдинга до критической температуры, при этом возможна тепловая необратимая деформация изделий. Также при монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны не было застоя теплого воздуха.
Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 ммТемпература при монтаже, °С
-10+10+20+30+40+50
Максимальное удлинение, мм12108642
Максимальное уменьшение длины, мм8101214161820
Софит, отлив, J-фаска, H-профиль, J-профиль, стартовая полоса, внешний и внутренние углы L=3000 ммТемпература при монтаже, °С
-10+10+20+30+40+50
Максимальное удлинение, мм10,28,56,85,13,41,7
Максимальное уменьшение длины, мм6,88,510,211,913,615,317

Инструмент для монтажа сайдинга

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

  • Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу, нож-резак.

Для монтажа:

  • Отвертка/шуруповерт или молоток.

Для разметки:

  • Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш.

Специнструмент:

  • Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.

Установка угловых элементов

Конструкция утепления представляет из себя сплошную поверхность, поэтому крепление направляющих сайдинга будем выполнять поверх неё. Рекомендуем при утеплении экструдированным пенополистиролом выполнять отделку в первый же год, так как от солнца и атмосферных осадков его поверхность начинает крошиться. Начинаем монтаж сайдинга с установки угловых элементов. Для этого просверлим перфоратором отверстие для крепления подвесов.

Весь сайдинг будет закреплён на металлический каркас из оцинкованного профиля.

Для крепежа подвесов используем дюбель-гвозди диаметром 8 мм и длиной 100 мм. Длину гвоздей мы рассчитали так: 5 см на утеплитель и 5 см для надёжной фиксации в кирпиче. Вынимаем шуруп из пробки и вставляем пробку в просверленное отверстие.

Убеждаемся, что пробка вставлена до упора. Берём обычный подвес для металлопрофиля и шурупом крепим его к поверхности стены.

Шляпка этого дюбель-гвоздя достаточно широкая, поэтому его можно крепить посередине, не боясь, что он выскочит. Конструкция получается достаточно жёсткая. Остаётся согнуть ушки подвеса буквой П.

На один стандартный трёхметровый профиль необходимо 3-4 подвеса. Устанавливаем профиль в середину подвеса и закручиваем с каждой из сторон по два самореза.

Обращаем ваше внимание, что профили для формирования угла нужно выставлять строго вертикально. Для этого используется строительный уровень. Для остальных же профилей выравнивание производится по натянутым сверху и снизу шнурам. Концы шнуров фиксируются по выставленным угловым профилям. Закрепив с торца профиль, разводим ушки подвесов в стороны.

Выставив по уровню и закрепив угловые профили, монтируем в них внешний угол сайдинга. Такой угол устанавливаем с двух сторон стены.

Теперь можно натянуть шнуры сверху и снизу и уже по ним устанавливать другие профили.

Монтаж стен из гипсокартона своими руками

Доброго дня всем жаждущим красоты в собственном доме! И ровных стен.

Мы сегодня на одном небольшом фрагменте будем изучать монтаж простого ГКЛ (гипсокартнного листа) на металлический профиль.

О простоте работ слышали все, но воплотить в жизнь берутся единицы. Многие приглашают отделочников и нервно курят, пока те за нескромную плату вешают в считанные часы ровные плиты на неровные поверхности. Я же призываю людей делать все самостоятельно.

Заметьте: в любом из уроков по строительству в моем блоге я ни разу не привлекал помощников, все делал самостоятельно, так сказать, «в одно лицо». Стройка – это не только интересно, но и достаточно просто, если все разложить по полочкам.

Поняв технологию, потом гипсокартоном можно будет закрыть любые поверхности, хоть сто квадратов кривой поверхности. А пока – представим себе следующие вводные:

Стена на кухне, без отделки и предварительной подготовки (только разве что прогрунтована, чтобы не пылила):

Специально берется для урока поверхность с неровностями, выемками, а также с выключателем и розеткой. Так сложнее. Тяжело в учении, легко на перемене!

Вот такую коробку очень сложно выровнять штукатуркой:

Гипсокартонные конструкции с этим справятся «на ура», а уже затем можно наклеить обои на гипсокартон. Точнее, даже не заметят проблему.

Еще в число вводных данных нужно включить инструменты:

Как в детском саду: что вы видите на рисунке?

1. Перфоратор.
2. Дрель, будет использоваться в качестве шуруповерта.
3. Молоток 250 г.
4. Отвертка фигурная для саморезов.
5. Ножницы по металлу – для резки профиля.
6. Метизы (для крепления основных направляющих – саморезы по дереву длиной 70 мм, для крепления профилей между собой и листов гипсокартона – саморезы по металлу длиной 35 мм).

Обязательно возьмите на вооружение строительный уровень длиной от метра. Он просто в кадр не попал, был наказан и стоял в углу. Попадет в дальнейшем.

Сразу к основным работам

Главные направляющие для ГКЛ

Нечего тянуть кота, тем более, у меня его нет. После расчистки территории от посторонних предметов и лишних в данный момент членов семьи, приступаем к установке первой направляющей на стену. Он должна быть строго вертикальна, поэтому в ход идет многообещанный уровень и какой-нибудь карандаш:

Приложили, выровняли показания уровня вот так:

. потом отметили вертикаль и места крепления.
В UD – профиле (именно так он называется, поскольку напоминает эту нерусскую букву) через каждые 60 см есть отверстия для крепления к стене. Отсюда вывод – крепить надо не реже. Чаще можно, в зависимости от материала стен и от того, «попали» ли вы в отмеченном месте туда, куда нужно.

От концов профиля расстояние до первого крепежа должно быть не менее 30 см, соответственно.

После установки первого вертикального – ставим горизонтальный на пол. Линию отбивайте или на глаз, или по любым хитрым приспособлениям, чтобы стена была ровной. Прикрепленные к основанию UD – профили желательно для большей уверенности в непоколебимости конструкции соединить между собой:

Аналогичные операции проводим по всему периметру. Должен получиться прямоугольник, если стена не имеет дополнительных ниш, выступов, переломов.

Направляющие обрешетки

Теперь будет интереснее.

Поскольку мы понимаем, что стена идеально неровная, периметр нашими стараниями был огражден по самым выступающим точкам. Теперь перед нами встает одновременно две задачи:

1. Прикрепить CD – профиль к главным направляющим.

2. Обеспечить плотное прилегание к основанию.
CD – профиль нужно вымерять, отрезать и вставить внутрь профиля UD. Закрепить по концам. После чего подложить под CD подходящий кусочек рейки или бруска, закрепить подложенный элемент на стене, а затем закрепить CD – профиль к подложке. Этим вы обеспечите прочность каркаса.

Выглядит это не так страшно, как звучит:

Поскольку у меня небольшой фрагмент стены, нет необходимости четко выдерживать размерность каркаса, все равно никуда ГКЛ не денется. А на больших, обширных поверхностях, необходимо делать строгие квадраты 60х60 см, причем, как раз между центрами CD направляющих. Размер листа гипсокартона (типовой) обязательно кратен 60 см, обычно для удобства делают или длину, или ширину листа 120 см.

Не попав в рекомендуемые 60х60, вы долго потом будете мучиться и ругаться на самое себя, что не послушали совета бывалого строителя, хоть и хулигана (в плане нарушений технологии).

Электроника и высокие технологии

Имеются в виду, конечно, розетки и выключатели. К нанотехнологиям их отнести сложно, но без них никуда. Поэтому нам нужно:

1. Определить, куда мы будем размещать выключатели и розетки.
2. Демонтировать старые.
3. Разбить проводку.
4. Удлинить провод.
5. Обезопасить пересечение с металлокаркасом.

Будем переносить на обычном проводе 1,5 квадрата, в изоляции. Вытянем выключатель через угол к входу в кухню.

Освобождаем провода от старой шпатлевки:

Разбираем выключатель, отсоединяем провода, наращиваем. Это все несложно, на уровне школьной программы по труду. Сложность будет заключаться в проходе провода через металлопрофиль, который не столько является отличным для короткого замыкания проводником, но и обладает острейшими гранями на срезах.

Для прохода провода в металлопрофиле вырезаем паз:

А сам провод нужно заключить в какую-нибудь дополнительную защиту. Выбираем гофрированную изоляцию, отрезаем кусочек, закрепляем изолентой, чтобы вдоль проводки не перемещалась:

И аккуратно вставляем в приготовленный паз в вертикальной направляющей:

Розетку мы оставляем на месте, поэтому ничего наращивать и проводить через металлокаркас не нужно. Однако извлечь ее все равно нужно:

На этой диссонансной ноте наши эпохально-подготовительные работы окончены. Нужно лишь еще раз все проверить по уровню, мало ли что.

Навешивание ГКЛ

По поводу размерности и ориентации листов говорить ничего не стану. Можете взять большой лист, поставить его вертикально, или положить и отрезать, или взять несколько маленьких листов и навешать по кусочкам – никакой разницы.

А вот по поводу резки скажу, что пусть многочисленные советчики и рекомендатели сами режут гипсокартон строительным ножом на подготовленном раскроечном столе, с троекратным нажимом, по лекалам и правилам, или даже пусть сами пилят пилой.

Ничего бояться-пугаться не надо. Материал настолько удобен и податлив, что разрезать его по нужным размерам просто, как

Обычный кухонный ножичек в левой руке (я правша), все происходит размеренно, аккуратно и легко.

Менее опытным и тем, у кого в силу ряда причин дрожат руки, рекомендуется еще добавить реечку, по которой делается рез.

В результате у нас должно получиться нечто похожее на ровную стену:

О креплении гипсокартонных листов

Если вы запомнили – мы работаем на металле. Алюминиевый профиль имеет очень тонкие стенки, что не отражается на его несущих способностях. Но обязывает нас брать для крепления специальные саморезы по металлу, у которых шаг резьбы значительно меньше, чем у саморезов по дереву. Обычными шурупами вы ГКЛ тоже к каркасу не притянете.

Как я говорил выше, нужно брать 35-мм метизы. Но предварительно желательно где-то потренироваться работать с шуруповертом, если вы работаете с гипсокартоном впервые.

Дело в том, что головки саморезов нужно утапливать в тело ГКЛ, чтобы в дальнейшем изящно зашпатлевать. Если глубина будет 1-2 мм, то вы все делаете правильно. А если «с разгона» внедрите шляпку на 3-4 мм, то можете просто разрушить структуру листа, при этом с краю будет простоя откол фрагмента, а в середине – непрочное крепление, а точнее – дырка.

И немного о расстоянии между метизами. Специалист рекомендуют 30-40 см, поэтому не нужно делать реже. Но мой совет – делать все на собственное усмотрение. К примеру, у меня там будет стоять холодильник. Вечно! Поэтому стенку никто трогать не станет, облокачиваться и мяться возле нее тоже. Она там простоит под собственным весом сто лет, зачем мне вместо пяти-семи саморезов «вгонять» туда семнадцать?

Результаты

Общий внешний вид такой:

Выключатель висит, уже поставленный и закрепленный:

Края ГКЛ, как видите, были запенены и, тем самым, приклеены к дверной коробе. Это дополнительно, чтобы стена не дребезжала и держалась еще прочнее.

Нам остается только проклеить все стыки серпянкой, выровнять стартовой шпатлевкой, а затем затереть всю поверхность финишкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector