Как просверлить перемычку над окном?

Как сверлить бетон правильно. Инструмент для сверления

Today’s:

• Наша прихoжая. Решили дoбавить цвета картинами.
• Объединили кухню с лоджией.
• Фартук для ванной из плитки. Керамические фартуки для раковин и ванн: традиционная надежность
• Можно ли красить лдсп. Можно ли наносить лак на мебель из ДСП?
• Гoрдoсть рoдитeлeй — сын в 13 лeт пoмoгaeт oтцу пoмoщникoм в бригaдe.
• Как спрятать счетчик в прихожей. Как закрыть счетчик. Замаскированный электрический щиток в прихожей: пошаговые инструкции, как скрыть электрощиток. Как чаще всего маскируют электрощиток
• Нaшa квaртирa, в рoли дизaйнeрa выcтупaли мы caми c жeнoй.

1. Как сверлить бетон правильно. Инструмент для сверления
   • Необходимость сверления
   • Ударная дрель
   • Перфоратор
   • Разновидность электрического инструмента
2. Как просверлить бетонную перемычку над окном. Карниз над окном невозможно повесить по причине материала балки
3. Как правильно сверлить металл. Как сверлить металл дрелью?
   • Как засверлиться в нужном месте?
   • Как не затупить сверла?
   • Типы сверл
   • Сверление толстых заготовок
   • Работа с некоторыми видами металла
4. Видео сверление бетона без удара.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

• диаметра отверстия,
• конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
• наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

При сверлении Вы уперлись в деревяшку

Иногда, как это не странно, но в бетонных стенах внутри Вы можете встретить деревянные бруски. Если при сверлении бетонной стены Вы уперлись в деревяшку, то ситуация аналогична с ситуацией, когда Вы уперлись в арматуру. Просто меняете сверло со сверла по бетону на сверло по дереву.

Здесь случай попроще, т. к. дерево мягкое и Вы очень быстро просверлите брусок. Как понять, что это деревяшка? Во-первых, сверло также перестанет быстро проходить в бетон. Во-вторых, будет специфичный звук, отличный от звука просверливаемого бетона и лязга по металлу в случае с арматурой. В-третьих, при интенсивном сверлении, что называется, на одном месте, Вы можете почувствовать запах гари (деревяшка сильно нагреется от сверла).

Чтобы познакомиться с этим звуком и этими ощущениями просто попробуйте перфоратором сверлить деревянный брусок и Вы все поймете.

Окна своими руками

Почему бы не сварить каркас из уголка?

Сваришь каркас и получишь мостик холода!

Каркас можно можно закрыть облицевав дом сайдингом

а когда перемычки над окнами из уголка- это не мостики холода?

ответ для таких как я, про мостик холода http://method-estate.com/archives/51

Производитель окон в Горячем Ключе

Покупайте в оконной фирме только окна

Покупать все сразу не очень хорошо в одной фирме. они на этих второочередных детялях хорошо наваривают

Вот по договору цены , что с меня берут-за 5 отливов-596 руб.за 4 подоконника-876 руб. Я не знаю-много это или мало.

Установка окон

Также прирбрел газовый настенный котел фирмы Бакси закрытой камерой-дымоход в стенку и на улицу-проблем с газовиками не будет(24 тыс вместе с дымоходом-в ГК дороже тысячи на 3 будет).Купил отопительные алюминевые радиаторы в Мерлене-цена смешная 239 руб за секцию-в гостинку 10 секций, в комнаты по 6.

Остается труба на теплый пол-буду искать, где подешевле. Перерыл инструкции по установке окон-ни как не пойму-надо ли под рамой пенить? Ну нигде не разяснено. . Буду звонить оконщикам, выяснять.

Начал ставить окна-вобщем проблем не вижу все идет нормально

Ставлю вот на эти шурупы и спец дюбеля для газобетона-крутится туго, но держит супер!

До вечера выставлю все окна, а потом запеню все разом. Решил распереть рамы на всякий случай брусочками, хотя каждое окно сажу на 6 шурупов.

Думаю над конструкцией. . Однако пена неслабая макрофлекс-так раздуло, не ожидал!

Пакеты 2х или 3х слойные?

Да 3 слойные. Я был озадачен-ооказывается у таких пакетов (с напылением) есть еще и правило монтажа-наклейкой внутрь помещения, то есть пирог пакета неравнозначен по сторонам-есть уличная и комнатная.

Без створки и без стеклопакетов — максимум семь кг.!

Тогда мы о чем-то о разном. Я про окна металлопластиковые, например, 2.5Х1.1 м на весах под 150 кг. Окна из рам вынимают, конечно, при установке, но все равно два здоровенных парня с напрягом все это по частям поднимали.

Стекла идут отдельно

Ну незнаю. стекла отдельно шли. Рамы не тяжелые, а стекла я поднимал без проблем.Может окна у меня просто небольшие?

Как делать перемычки над окнами и дверьми

Как вы делали перемычки над окнами и дверями? Вставки из ЭППС применяли? Если просто залить в канал бетон, опасаюсь что может промерзать и будет выступать конденсат.

Я не стал извращаться с U образными блоками, а сделал проще-перемычки состоят из 2 уголков на 65. Только надо их сразу покрасить перед установкой. Все получилось замечательно-когда в ноябре было -15 ночью-никаких промерзаний небыло.

С дверями сложнее — я незнал точной высоты проемов — так как надо было еще лить полы, и сделал проще — под проемами прибил кусочки досок, а на них уложил доску по ширине проема, а на неё уже ложил блоки, потом все это снял-блоки сами по себе висят.

Сейчас ставя двери-я пропиливаю вверх сколько мне надо да и все.

Входная дверь

С входной дверью сложнее-там нагрузка от мауэрлата сверху. Я сделал точно также с деревяшками, но поверх первого над дверью ряда положил 2 уголка на 65, а на них последний-верхний ряд, теперь эти уголки берут на себя всю нагрузку, а ряд над дверью я тоже подрезал по высоте под входную дверь.

Шпаклевка уголков

Уголки получается, изнутри и снаружи. Как их шпаклевать будете? Шпаклевка на них долго не продержится. Я думаю, как итонг предлагает, только U-блоки делать из «100» блоков. В такое корыто связать арматуру и залить бетоном. Но здесь есть опасность промерзания стенки и выделение конденсата. Можно ЭППС вставить, но останется мало места для бетона, тогда придется U-блоки или делать или докупать из тонких (есть в мерлене).

Да с разных сторон. Кстати какой то производитель ГБ рекомендует именно так делать-все нормально зашпаклевалось-специально пробовал отколупывать-держится. Не стоит связываться с U блоками-лишняя морока. Ну это мое мнение.

Откосы на окна — из остатков пластиковых панелей

Долго думал, как сделать откосы в доме на окна. Выдумал этакое НОУ-ХАУ Берем обычный пластик-панели, режем в размер, соединяем внутренним уголочком стыки, вставляем в окно. Из досок делаем опалубку точно по внутреннему размеру пластиковой отмостки и все запениваем-пена прижимает пластик к опалубке, по идее должно получиться идеально ровно и прочно.Завтра вечером сниму опалубку, посмотрим что получилось. Если все хорошо пройдет, -снаружи пластковые уголочки наклеить-обналичку и все-дешево и сердито.

зачем так сложно. Я клеил ГКЛ. Получается ровно и быстро. (тоже доской прижимал). В бане клеил пластик на пену, (из-за влажности), не везде получилось ровно — пена кое-где выдавила.

А потом ГКЛ нужно еще красить, или еще что то делать с ним-а тут раз и готово.На самом деле все быстро делается.

Ура! Снял опалубку-супер! все идеально ровно и гладко!

Вобщем как первое окно-вначале каркас из дерева, под него нарезанный в размер панель ПВХ, после засыхания пены (около 12 часов) снимаем каркас и клеим на клей типа ДРАКОН ПВХ уголочки. Фиксация малярным скотчем.Все мелкие щели, если будут-аккуратно затирочкой для кафеля.Вот и все-очень красиво и пракично.легко моется не портится не стареет.

Да -очень важно! Пенить очень аккуратно, по минимуму-иначе панели уводит, из стыков пена лезет-раз обжегся, пришлось все отковыривать

Инсталляция стальной перемычки

Этап 1: изготовление несущей части перемычки. После того, как определен тип профиля для перемычки и его размеры, необходимо вырезать из него две заготовки одинаковой длины. Если выполняется стандартный дверной или оконный проем, то от средины швеллера, в обе стороны отмеряется по 25 см и там высверливаются отверстия под стягивающие болты. Второй швеллер просверливается с полным совпадением отверстий.

Этап 2: разметка. На стене необходимо начертить будущий проем обозначить над ним место для ниши, в которой будет находиться перемычка. Разметка выполняется по уровню. Ясно, что ниша должна соответствовать размерам перемычки с учетом ее опорных частей. В углах очерченной ниши необходимо просверлить сквозные отверстия, чтобы получить координаты ниши с другой стороны стены.

Этап 3: снятие штукатурки будущей ниши. Из какого бы строительного материала ни бала бы выполнена стена, желательно, чтобы перемычка подпирала ряд целых элементов. Так, сняв немного штукатурки возле углового сквозного отверстия, можно будет обнаружить, насколько запланированный проем удачно вписывается в конструкцию стены. Если верхняя горизонтальная разметка ниши проходит посредине кирпича, то лучше поднять ее или опустить до уровня шва. Во-первых, так легче будет выбрать нишу; во-вторых, ее опорная кромка будет ровнее.

Этап 4: выемка ниши. При помощи зубила и молота выбирается ниша под швеллер. Аналогичная ниша делается и с другой стороны стены.

Этап 5: высверливание отверстий для стягивающих болтов. Один из швеллеров вставляется в нишу, прижимается к ее верху и по нему наносится разметка для отверстий. Сверлить необходимо строго под прямым углом, чтобы отверстия с двух сторон совпали (важнее всего по горизонтали).

Этап 6: зачистка ниши. Подготовленные углубления под стальные перемычки необходимо при помощи щетки по металлу тщательно очистить от остатков отслоившегося строительного материала. Все кусочки, которые плохо держатся, аккуратно откалываются зубилом и удаляются. После очистки остатки пыли смываются водой.

Этап 7: посадка швеллера в нишу на раствор. Углубление в стене заполняется густым цементным* раствором, после чего вставляют швеллер в нишу. Швеллер имеет С-образное сечение. Его полая часть должна быть обращена наружу.

* цемент используется марки М50 и более.

Этап 8: заполнение раствором пустот. Все полости между швеллером и стеной должны быть тщательно заполнены раствором. Обычно при вдавливании швеллера в нишу часть раствора выходит и заполняет собой пустоты. Остается только проконтролировать, насколько полностью произошло заполнение. Те же действия выполняются с обратной стороны стены. Когда второй швеллер будет установлен, необходимо очистить отверстия для стягивающих болтов от цементной массы и убедиться в их полном совпадении.

Этап 9: стягивание. Подготовленные болты пропускаются в отверстия швеллеров, на их концы надеваются шайбы, навинчиваются гайки, которые равномерно закручивают до упора.

Этап 10: пробивание проема. После того, как швеллеры будут стянуты болтами, перемычку можно будет считать готовой, однако принять нагрузку она сможет только после того, как затвердеет раствор. Если начать пробивать проем раньше, то после того, как будет удалена средняя (не подпертая часть стены), недостаточно прочная прослойка между стальной перемычкой и стеной над ней просядет под нагрузкой. Даже несколько миллиметров такой осадки могут стать причиной появления трещины в несущей стене.

Пробивание проема осуществляется при помощи электрического или пневматического отбойного молотка.

Этап 11: заполнение пустот швеллера. Проще всего заполнить полости швеллеров полосками ячеистого бетона, выпиленных из блоков. Однако можно делать это и кусками керамического кирпича.

Этап 12: накладывание стальной сетки. Для того чтобы штукатурка хорошо держалась, на перемычку и откосы проема необходимо наложить стальную армирующую сетку. Лучше закрепить ее несколькими дюбелями.

Этап 13: нанесение раствора на сетку. Особо к этому добавить нечего. При помощи мастерка необходимо просто нанести слой цементного раствора по сетке, пока он не полностью не закроет его. Выравнивать цементную поверхность не нужно.

Этап 14: заключительный. Оштукатуриваются начисто откосы проема, формируются углы, выравнивается стена вокруг проема.

Установка гардинной штанги

Карандашом начертите на стене горизонтальную линию и отметьте на ней положение кронштейнов. Просверлив крепежные отверстия, прикрепите основания кронштейнов, если нужно, с помощью пластмассовых дюбелей или деревянных пробок.

Вставьте кронштейны в основания и затяните стопорные винты. Вдвиньте штангу, наденьте кольца и концевые шпили и вверните винты через кронштейны в штангу.

Деревянные потолочные карнизы для штор устанавливаем сами

Невозможно представить себе квартиру, в которой на окнах не красуются шторы и занавески. Для них часто устанавливают карниз деревянный потолочный или настенный. Сейчас, конечно, есть и металлические, и пластиковые карнизы, но дерево остается популярным всегда – оно хорошо вписывается в любой интерьер, придает помещению особый уют.

Дизайн потолочных карнизов

Раньше существовали лишь самые простые модели карнизов без каких-либо украшений. Сейчас же можно выбрать различные породы древесины, узоры. Есть карнизы, которые имеют фигурные наконечники, а есть багетные и фигурные. Резные деревянные карнизы с причудливыми узорами смотрятся очень нарядно и изысканно, они великолепно подходят к интерьеру в классическом русском стиле, сочетаются с антикварной мебелью. Они настоящее произведение искусства.

Багетные карнизы деревянные для штор широкие, с замысловатым резным рисунком тоже выглядят роскошно. Резные и багетные стоят дороже обычных карнизов, но они сами по себе способны преобразить комнату.

Подготовка к установке карниза

Начинать следует с определения высоты, на которой будут располагаться деревянные карнизы для штор – во всех комнатах они должны быть на одном уровне. Дизайн их нужно подбирать исходя из интерьера. После определения высоты карниза, нужно строительным уровнем нанести линию установки кронштейнов – для этого необходимо сделать метки карандашом в местах, где они будут находиться. Если у него не хватает длины, чтобы провести линию от одного к другому краю, стоит отметить промежуточную точку.

Кронштейны прикрепляются двумя дюбелями, поэтому их нужно размещать вертикально, при этом его центр должен проходить через нанесенную уровнем линию. Приложив кронштейн к стене, следует отметить места для крепления. Карнизы могут быть достаточно длинными – для установки, к примеру, над балконом. В таком случае крепится промежуточный кронштейн, который необходимо установить посредине между крайними точками.

Когда покупаются карнизы для штор потолочные деревянные, к ним в комплекте прилагаются пластмассовые шурупы и дюбели для монтажа, но они часто не способны выдержать вес штор и гардин. Рекомендуется устанавливать потолочные карнизы на дюбели с диаметром 6-8 миллиметров. Что касается разницы диаметров дюбеля и шурупа, то она не должна быть больше 2-х миллиметров, иначе они выпадут из стен.

Установка карниза

Самое сложное – просверлить отверстия для установки кронштейнов. Для этой работы нужно взять перфоратор и сверло с алмазной или победитовой насадкой, поскольку над окном находится бетонная перемычка, которую невозможно просверлить простой дрелью. Также можно использовать инструмент с функцией перфоратора.

Чтобы хорошо просверлить отверстия, процесс следует начинать, выставив на перфораторе режим «сверло». После того, как сделано отверстие, из которого при нажиме сверло не выскочит, инструмент стоит переключить в режим «сверло-молоток».

Затем можно начинать прикручивать кронштейны: промежуточный нужно прикручивать лишь после того, как он будет продет в перемычку карниза, поскольку иначе вставить его не получится из-за отсутствия свободного пространства. После того, как перемычка была вставлена на одном конце, стоит надеть кольца, предназначенные для крепления штор, и потом заправить ее в другой кронштейн. Когда карнизы для штор настенные деревянные будут установлены, необходимо закрепить концы кронштейнов специальными кольцами, чтобы шторы всегда находились в положенном месте.

Особенности монтажа некоторых потолочных карнизов

Все карнизы крепятся практически одинаково, есть лишь небольшие нюансы. Например, карниз для штор двухрядный деревянный имеет две планки – для навешивания штор и занавесок. Перемычка для занавесок обычно изготовлена из металла и выглядит как паз для подвесов, на которых будет держаться ткань. Эта планка довольно тонкая и не бросается в глаза – на виду будет деревянная часть. В таких конструкциях кронштейны разборные, поэтому, если присутствует промежуточное крепление, устанавливаются сразу три держателя, и затем в них вставляется основной элемент. Будет удобно еще при монтаже закрепить кольцами шторы и занавески, и лишь затем вставлять конструкцию в кронштейны, а не делать это на весу, стоя на стуле.

Карниз деревянный двухрядный сегодня остается одним из самых популярных для потолочных гардин. Он интересно выглядит и удобен в спальнях и детских комнатах – ведь в этих помещениях может быть желание закрыть окно шторой, чтобы солнце не светило в глаза, а днем хочется впустить свет, и в то же время чувствовать защиту от посторонних взглядов.

Деревянный багетный карниз выглядит совершенно иначе, чем обычный, но технологии их монтажа полностью совпадают. Несмотря на его массивный внешний вид, устанавливается он так же легко.

Стоит заметить, что потолочный карниз и плинтус – это абсолютно разные вещи, но немало людей их все же путают. На карнизы вешают шторы и занавески, а плинтуса имеют лишь декоративное значение.

На сегодняшний день самыми востребованными являются карнизы для штор деревянные круглые, благодаря их внешнему виду и невысокой цене. Дерево во все времена широко использовалось для отделки дома – оно долговечное, красивое и прочное. В любом интерьере найдется место для предметов из древесины, будь это мебель, напольное покрытие или что-то еще. Помещение с деревянными элементами выглядит теплым и уютным, поэтому этот материал не могут вытеснить современные изобретения. Разумеется, каждый может выбирать, что ему покупать для дома, но все же пластиковые и металлические карнизы не могут так хорошо украсить дом, как деревянные.

Перемычки из газобетона

В газобетонном доме оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном усилении. Это смогут быть перемычки из газобетона, U-образных блоков, монолитного бетона, и на уголках либо арматурных прутьях. Они отличаются между собой ценой, эффективностью, скоростью укладки.

Правильные параметры площади опирания перемычек, их ширина и длина рассчитываются в зависимости от ширины высоты кладки и оконного проёма над ним.

В зданиях из газоблоков предусматривается минимальная ширина простенка в 60 см. При уменьшении ширины требуется выполнить вертикальное усиление простенка: армирование способом заливки металлических прутьев в О-блоков либо закладкой прутьев в вертикальный паз рядом с проемом с последующей фиксацией арматуры в плитах и фундаменте межэтажного перекрытия.

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для упрочнения проемов строители довольно часто применяют заводские ответа, поскольку сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий несложнее всего. Готовые перемычки используются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Изготавливаются перемычки из металлического газобетона и арматурного каркаса марок D500-D700 с увеличенной прочностью на сжатие. Смогут производиться на заказ – под конкретные параметры строящегося дома.

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

• высокая скорость укладки;
• отсутствие «мостиков холода»;
• относительно маленький вес.

чёткая форма и Гладкая поверхность изделия не портит ровность кладки стенки, исходя из этого для наружной отделки возможно применять фасадную краску либо тонкослойную штукатурку. Громадным плюсом есть кроме этого и однородность поверхности стенки, в то время, когда дело подойдет к оштукатуриванию.

Советы по укладке

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на целые блоки, с опиранием на кладку не меньше 25-30 см с каждой стороны.

Продольные вакуумы заполняются клеевым либо цементным раствором. Комфортно, в то время, когда толщина балки сходится с толщиной кладки, а высота – с высотой блока.

При постройке дома с толстыми стенками допускается укладка нескольких изделий. К примеру, для стенки толщиной 500 мм возможно купить 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.

Верное положение перемычек из газобетона при укладке указывается маркировкой. Недопустимо крепить балки вертикально либо нижней частью наверх. Кроме этого запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, канавки либо влиять вторым механическим методом, поскольку это сокращает его несущую свойство.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной равной либо больше 200 мм. Одна громадная перемычка может весить около 100-200 кг, исходя из этого для укладки может пригодиться подъемник. В случае если требуется усилить проем в ненесущих стенках, возможно применять газобетонные балки толщиной от 100 до 150 мм.

Их вес редко превышает 50 кг, исходя из этого при укладке возможно обойтись без спецтехники.

Единственный недочёт готовых изделий – большая цена. Исходя из этого при поиске экономичных вариантов того, как сделать перемычки над окном из газобетона, отдается предпочтение менее дорогостоящим методам.

Перемычки из U-блоков

Один из распространенных вариантов – изготовление балок в несъемной опалубке, в качестве которой выступают газобетонные U-блоки марки D500 и выше. Таковой метод дает возможность приобрести ровную наружную поверхность с постоянным узором кладки и подходит для усиления проемов до трех метров.

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в пара этапов:

• 1. По уровню верхней линии кладки устанавливается прочная доска и фиксируется подпорками так, дабы перемычка из газобетона не прогнулась под весом залитого бетона. Подпорки возможно сделать из многих материалов – древесных брусков, железных труб, столбиков кирпича и пр.
• 2. На доску укладываются лотковые блоки толстой стенкой наружу и без того, дабы края конструкции заходили на кладку не меньше чем на 25 см с каждой стороны. горизонтальный сегмент и Вертикальные швы опорной части проклеиваются.
• 3. Для утепления конструкции возможно положить вовнутрь блоков от наружной стены страницы пенополистирола либо минеральной ваты высокой плотности.

• 4. Еще для того чтобы над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используютсястроительная арматурадиаметром 12-16 мм, покрытая антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
• 5. Замешивается бетон M200 и заливается вовнутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков. Принципиально важно, дабы смесь со всех сторон покрывала арматуру.

Во многих случаях для лучшего распределения нагрузки используется горизонтальное армирование кладки в прошлом последовательности от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску, временные подпорки и продолжить строительство возможно по окончании того, как бетон высохнет. Сроки зависят от температурного режима и погодных условий воздуха.

Перемычки из монолитного бетона

Метод заливки монолитной цементной балки есть одним из самые дешёвых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенках из газобетона. Данный способ самый хлопотный, но разрешает создать прочную конструкцию, прекрасно выдерживающую каждые нагрузки. Большим недочётом данного способа есть тот факт, что исчезает однородность поверхности стенки, что очень нежелательно при тонкослойном оштукатуривали ровной газобетонной стенки.

Высокую теплопроводность бетона нужно будет компенсировать местным утеплением.

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из лотковых блоков, но имеет и значительные отличия. Работы выполняются в таковой очередности:

• Монтируется съемная опалубка из брусьев и досок либо листовых материалов (фанеры и пр.). Конструкция укрепляется поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и подпорками. Опалубка сооружается по окончании укладки блочного последовательности. Для нее оставляют по 20-30 см пространства с обеих сторон от проема.
• В готовой опалубке с наружной части стенки закрепляется утеплитель. Для мокрых работ значительно чаще применяют страницы пенополистирола.
• По окончании изготовляется арматурный каркас из металлических прутьев. Для формировки каркаса лучше применять кольцевую и вязальную проволоку, но для маленьких домиков с легким кровельным покрытием возможно применять металлическую армирующую сетку. Она нарезается на квадраты, к каким вязальной проволокой крепятся прутья.
• Потом оборудованная опалубка заливается раствором M200 — M300 на высоту последовательности блоков, утрамбовывается и выравнивается.

Снимать боковую опалубку возможно по окончании затвердевания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше покинуть до полного его подсыхания. В жаркую погоду стоит систематично смачивать бетон, пока он не соберёт должную прочность.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона будет нуждаться в отдельном предварительном оштукатуривании при отделки фасада декоративной штукатуркой по блоку без утепления стен.

Поверх утеплителя наносится слой штукатурки, в который утапливается щелочностойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перемычки из уголков

Конструкция с применением железных уголков самая бюджетная, в особенности если сравнивать с перемычками из газобетона. Но уголки допускается использовать лишь при определенных условиях – ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки поверх них не меньше 2/3 данной ширины.

Рекомендации специалистов по применению уголков

Изначально в закрывающих блоках из газобетона вырезаются пазы для уголков с отступом от края блока на 1/3 его ширины. В большинстве случаев отступ образовывает 10-13 см. Конструкция кроме этого обязана опираться на стены.

Основное правило – расположить уголки снаружи и изнутри. В этом случае железные опоры снабжают нужную для газобетона площадь опирания.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки в 50 мм. Металлические опоры необходимо обработать антикоррозионным составом и оштукатурить. Дабы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом возможно обернуть щелочестойкой либо штукатурной сеткой.

Перемычки в маленьких проемах

Проемы шириной меньше 1,2 м не нуждаются в громадном усилении.

Так как делать перемычку над окном из газобетона из бетонной балки дорого и не нужно, возможно воспользоваться способом армирования металлическими прутками. Но данный метод, как и прошлый, применим лишь для случаев, в то время, когда высота кладки стен поверх проема больше, чем 2/3 его ширины.

Более того, мы не рекомендуем использовать этот способ для несущих стен.

Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от проема и в зоне подоконника.

Разработка кладки блоков газобетона поверх проемов без применения усилительных опор (см. рис. а) предполагает следующую последовательность действий:

• Выкладывается последовательность блоков до проема. В обязательном порядке оставляется пространство в 20-30 см для закладки арматуры.
• В отличие от укладки перемычки из газобетона посредством U-блоков, не потребуется монтаж съемной опалубки.
• Укладывается арматура. В среднем на дверной либо оконный проем пригодится 4 прута диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
• В блоках проделываются штробы на определенном расстоянии. Для этого комфортно применять штроборез либо фрезер. Принципиально важно, дабы канавки не пребывали через чур близко к краю.
• Углубления заполняются раствором либо клеем. После этого блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные металлические стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором либо клеем.
• При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

оптимальнееарматурные стержни выдерживают нагрузку, в случае если через пара последовательностей над ними сделать монолитный пояс жесткости, равномерно распределяющий вес крыши на всю поверхность стен. Маленькая площадь армирования не формирует «мостиков холода», исходя из этого утепление данного сегмента не нужно.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, в случае если предполагаемая нагрузка на проем окажется больше допустимого значения для металлических стержней?

Как вариант, возможно скомбинировать последние два метода.

В этом случае 75-е уголки утапливаются в блоки по внешнему и внутреннему краю, а в центральном сегменте нарезаются штробы под 3 стержня арматуры, диаметром от 8 мм. По окончании закрепления перемычки уголки, предварительно окрашенные либо обработанные антикоррозионным составом, оштукатуриваются.

Выбирая из чего делать перемычки – из газобетона, железобетона, металлических уголков либо прутьев – в обязательном порядке учитывайте следующие факторы:

• высота и площадь строения;
• вес межэтажного и чердачного перекрытия, крыши, самих стен;
• цена материала;
• сроки строительства.

И запомните, что при неправильном усилении проемов на стенах из газобетона покажутся трещины. И напротив, верный расчет, и соблюдение техники изготовления перемычек, разрешат выстроить прочный дом без каких-либо последствий, каковые смогут вскрыться в будущем.

Рандомные показатели записей:

• Поризованный кирпич — современный стройматериал
• Предназначение оцинкованной проволоки

5. Устройство перемычек из газобетона

Подборка наиболее релевантных статей:

Перегородки из газобетона – универсальный метод организовать внутреннее пространство помещения. Монтаж легких конструкций дробит громадную площадь на…

Отделка газобетона – завершающий этап возведения строения. На нее возлагается пара ответственных функций: защита блоков от окружающей среды (осадки,…

Одноэтажный дом из газобетона – популярный тип недвижимости среди населения страны. Сектор малоэтажного домостроения с применением блоков из ячеистого…

Наружная отделка дома из газобетона производится для улучшения повышения срока и внешнего вида строения работы стенового материала. На протяжении дождей…

Как выбрать перемычки

Там, где ассортимент готовых газобетонных перемычек доступен для потребителя, застройщики приобретают их вместе со стеновыми блоками. Главное – иметь на руках проект, чтобы знать точное количество проёмов и их размеры.

Заводские изделия обладают всеми достоинствами обычных блоков: пожаробезопасностью, экологичностью, биологической устойчивостью и низкой теплопроводностью. Причём, размерный ряд разработан так, чтобы изделия было удобно комбинировать и использовать в паре для утолщённой кладки.

Армированные газобетонные перемычки от производителей (Ytong, Bonolit, ПЗСП, ГРАС, Сибит) имеют длину не больше 3м, что даёт возможность перекрывать проёмы максимальной шириной 2,6 м. Для типового строительства этого более чем достаточно. Ну а там, где есть проёмы большего размера (например, панорамное окно), балка, перекрывающая пролёт, заливается по съёмной опалубке.

Длина балки должна быть на 40 см больше перекрываемого пролёта – чтобы её концы с обеих сторон опирались на кладку не менее чем на 20 см. В сечении перемычка должна соответствовать высоте ряда кладки и её толщине. Если проём перекрывается парой сдвоенных перемычек, то толщине стены должна соответствовать их суммарная ширина.

Цена за штуку варьируется в зависимости от длины и размера сечения, и может составлять как 500, так и 3500 рублей.

Перемычки из U-блоков

Чем хороши блоки c лотковым сечением, так это тем, что железобетонная сердцевина спрятана в теле газобетона. А это обеспечит конструкции не только эстетичный внешний вид, но и защиту от промерзания.

В зависимости от производителя, блоки для формирования несъёмной опалубки могут иметь выемку разной формы (U- или П-образную), а так же одинаковую или разную толщину стенок. Борта неодинаковой толщины делают в том случае, когда лотки предназначены для монтажа на наружных стенах. Блоки укладывают утолщёнными стенками в сторону фасада, что за счёт низкой теплопроводности газобетона уменьшит степень промерзания армированного монолита внутри перемычки.

Лотки можно вырезать из рядовых блоков самостоятельно, используя ножовку по газобетону и дрель с длинным сверлом. При достаточной сноровке на профилирование одного блока уходит всего 4-5 минут времени, а себестоимость изделия получается ровно вдвое меньше.

В среднем, толщина горизонтальной части блока (донышка лотка) составляет 70 мм. Толщина стенок зависит от общей ширины изделия, но не менее 50 мм. Опалубочный блок шириной 400 мм, предназначенный для монтажа на внешних стенах, будет иметь толщину стенок 140 и 60 мм, соответственно ширина выемки составит 200 мм.

В заводских блоках лоток обычно имеет трапециевидную форму, поэтому выемка имеет более узкое (всего на 20 мм) донышко. Как и в случае с готовыми перемычками, с помощью П-блоков можно тоже перекрывать проёмы шириной до 300 см.

Формирование железобетонной перемычки над окном

Рассмотрим процесс установки перемычки из U-блоков, а состоит он из таких этапов:

1. На уровне верха проёма горизонтально монтируется отрезок толстой доски (40-50 мм), на которую должен будет опираться ряд элементов несъёмной опалубки. По бокам её расклинивают вертикально установленными брусками, а если проём шире полутора метров, добавляют ещё и промежуточную стойку.
2. На импровизированный помост укладывают ряд П-образных блоков, опирая их на кладку точно так же, как и в случае с готовыми заводскими перемычками. То есть, с каждой стороны под пятой должна быть ровная площадка шириной 250 мм, а в ряду под ней – горизонтальное армирование.
3. Торцы блоков склеиваются между собой. Там, где они заходят в кладку, поверхности промазываются клеем и по вертикали, и по горизонтали.
4. Из стержней диаметром 8-10 мм заранее собирается объёмный каркас. Его размер в сечении должен соответствовать глубине выемки, плюс защитный слой бетона сверху и по торцам толщиной 35 мм.
5. Готовый каркас устанавливается в выемку несъёмной опалубки.
6. Изготавливается бетон для перемычки, минимальная марка М50.
7. Полость опалубки заполняется, смесь хорошо утрамбовывается и выравнивается по верхней плоскости U-блоков.

Изготовить опалубку для перемычки можно не только из лотковых блоков, но и из обычной доски или фанеры, собрав предварительно съёмные щиты. При этом ширина монолита будет соответствовать толщине стены, и он не защищается со стороны фасада слоем более тёплого ячеистого бетона. Такие перемычки ухудшают эстетику кладки и становятся мостами активных теплопотерь, поэтому требуют обязательной отделки с утеплением.

Какой нужен бетон

Теперь разберёмся, каким бетоном заливать перемычку. Если учесть, что заводская перемычка может быть изготовлена не из тяжёлого бетона, а из автоклавного газобетона плотностью 500-600 кг/м3, значит класса прочности изделия, не превышающего аналогичного показателя самой кладки, будет вполне достаточно (В3,5).