Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Керосиновая горелка своими руками

Керосиновый обогреватель – альтернатива дорогостоящим приборам для обогрева

При выборе обогревательного прибора «разбегаются глаза», ведь в магазинах представлено их большое разнообразие: масляные, газовые, конвекторные, инфракрасные, тепловентиляторы, кварцевые. Возникают вопросы: какой же обогреватель лучше, как выбрать недорогой и качественный прибор для обогрева? Среди большого разнообразия бюджетным вариантом является керосиновый обогреватель. Именно об этом приборе мы поговорим подробно.

Классификация горелок

Конструкционные особенности горелок зависят от того, какой вид топлива используется. Например:

  • Существуют горелки, которые работают исключительно на бензине и ни на каком больше горючем.
  • Существуют конструкции, которые кроме бензина, используют еще и керосин.
  • Работа любых видов горелок требует особого устройства, способного поддерживать давление на постоянной основе. В связи с данным фактором, данные устройства классифицируются и по этому способу.
  • Встречаются конструкции, в которых отсутствует насос, а другие аппараты оборудованы насосом.
  • Горелки так же классифицируются по способу крепления емкости с топливом.
  • Некоторые виды горелок сконструированы так, что емкость с горючим находится отдельно от горелки и горючее подается к горелке через шланг. Существуют горелки, где емкость с горючим и горелка составляют единую конструкцию.

Изготовление горелок

Бензиновая горелка делается несколькими способами, но новичку в этом деле стоит выбрать самый простой, который не требует наличия слесарных инструментов.

Первый способ

Возьмите две пустые жестяные банки из-под любого напитка, сгущенного молока или пива, предварительно очистив и промыв водой. После этого нужно подождать, чтобы банка хорошо просохла. В центре дна первой банки делаем 4 прокола при помощи гвоздя, затем такие же отверстия потребуется сделать по всему периметру ободка банки. Это будет наша заготовка будущей горелки, из которой будет вырываться при эксплуатации пламя. Следует отрезать эту деталь от банки так, чтобы длина бортика составляла 3 сантиметра. Для этого вполне подойдут бытовые ножницы, поскольку тонкая жесть, которая используется для таких банок, легко режется любым острым предметом.

У второй банки также следует отрезать дно, только сделать это нужно аккуратно, чтобы не образовались зазубрины, в противном случае придется воспользоваться наждачной бумагой или напильником.

На дно горелки следует положить кусок ваты, смоченной предварительно в бензине, а затем накрыть верхней частью таким образом, чтобы она исполняла роль герметичной крышки. Если же детали будут соприкасаться неплотно, то в щели можно вставить полоски жести, которые остались от разрезанной банки.

Использование горелки заключается в следующем – налейте бензин на верхнюю часть горелки, где были проделаны 4 отверстия так, чтобы он попал и на ободок, на котором также имеются дырки и подожгите. Тонкая жесть моментально нагреется, передаст тепло вате, смоченной в бензине, пары из нее начнут выделяться и будут поддерживать пламя.

Последний этап – сделать опоры, на которых будет располагаться котелок для приготовления пищи. Для этого можно использовать два стальных прута, которые загнуты буквой П и вкопаны в грунт параллельно друг другу. При приготовлении пищи, необходимо следить за устойчивостью котелка, чтобы он не опрокинулся.

Горелка на бензине, сделанная по этому методу, будет одноразовым прибором, так как жестяные банки для следующего раза вряд ли уже пригодятся.

Второй способ

В отличие от первого способа, такая бензиновая горелка будет более сложной в изготовлении, но и более надежной, прочной и долговечной.

Чтобы сделать ее своими руками, вам потребуется:

  • Компрессор — можно использовать автомобильную камеру от грузового транспорта, которую понадобится время от времени накачивать или компрессор от старого холодильника.
  • Ресивер – для него подойдет пластмассовая канистра, объемом до 10 литров, с плотной пробкой, желательно полупрозрачной.
  • Топливный бачок – используйте 2-х литровый металлический бачок, в крышку которого следует впаять две трубки – короткую и длинную, последняя должна быть опущена на дно бачка.
  • Горелка – можно изготовить самостоятельно или же приобрести готовую в хозяйственном магазине.

Процесс изготовления своими руками заключается в следующем:

  • Наполните топливный бачок очищенным бензином, не более чем на половину емкости.
  • Поставьте самый простой фильтр на вход компрессора. Сделать его можно из воронки, на которую натягивается отрезок капронового чулка или колготок.

Работа горелки осуществляется благодаря подкачке воздуха компрессором, попаданию его под давлением в ресивер, в котором сглаживаются пульсации воздушного давления. После этого воздух отправляется в бак с топливом, где он смешивается с парами бензина. Полученная газовая смесь поступает на горелку. Регулировать интенсивность пламени можно при помощи специального винта, который, как правило, всегда имеется на горелке.

Третий способ

Для создания этого типа бензиновой горелки своими руками вам понадобится:

  • Плоская баночка из металла – это может быть емкость из-под крема или консервов.
  • Пемза.
  • Бензин.

Механизм такой горелки прост и не требует особых усилий. Для ее создания необходимо как можно более плотно уложить в емкость пемзу, а затем, залить сверху небольшим количеством топлива. Выполнять это нужно очень аккуратно, чтобы жидкость впитывалась в пемзу, а не выплескивалась из банки. Благодаря наличию в банке пемзы, пламя будет гореть около 15 минут, так как она из-за своей пористой структуры будет являться распределителем топлива.

Подобная конструкция поможет не только в приготовлении пищи, но и для обогрева небольшого помещения, например, гаража, походной палатки или бытовки. Чтобы разогреть еду следует дополнительно соорудить подставку для посуды, сделать это можно из проволоки, камней или иного материала. Главное, чтобы посуда стояла устойчиво.

10 Replies to “Керосиновая горелка”

Классная керосинка.а чем керосин заменить можно некоптящим и менее вонючим?есть лампа Летучая мышь,пытался дома при отключении электричества юзать но даже не горящая воняет просто ужас:(а горящая еще и коптит жутко.затрахался колбу отмывать каждый раз

Просто и наглядно! Но вот есть задача — необходимо пламя от керосина, диаметр пламени 12см, температура 1100 градусов. (Гостированное)

А вот плотную крышку с отверстием под фитиль обязательно нужно сделать, иначе при падении пузырька вытечет керосин и кому то будет горячо. ТБ, едрит мадрит!

Лучше использовать принцип бензиновых зажигалок — набить ёмкость ватой.

Уже падал,керосин розлился но огонь погас.

Это хорошо, что погас. И пусть всегда гаснет, но ТБ никто не отменял.

Согласен уже делаю версию 2.0.0

Давай, давай. И с дизайном покумекай, шоб вау!

Ну дизайнер из меня не очень но все же постараюсь .

Причина того, что статья не прошла: Неверные пропорции в первой картинке, под вопросом практичность поделки и то, что флакончик из термостойкого стекла.
Справка: http://mozgochiny.ru/kto-mi/stati/
Надеюсь следующая работа пройдет модерацию.

Читать еще:  Как выгнать воздух из системы отопления

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Моряки в 80-х потащили всякий хлам из Японии. Таможенных сборов тогда еще не было и потому тащили все подряд!

Я же активно тогда занимался переделкой японских тв в наш стандарт.

Но однажды подогнали в подарок неисправную керосиновую печь с электронным управлением — таймер включениявыключения, отработка по заданной температуре и так далее. Питание, как обычно — 100 вольт.

Питание я быстро переделал, трансформатор, но осталась проблема — не запускается.

Оказалось, что в узле горелки стоит предварительный электрический подогреватель, который изначально испаряет керосин при запуске и затем искра поджигает пары керосина. Подогреватель в дальнейшем из работы исключается термореле.

Подогреватель — керамическая шайба диаметром 50- 70 мм и толщиной миллиметров 7. 100 вольт и 100 ватт как помню.

Покрутил, подогреватель такой взять негде.

Токарь выточил из дюрали новое основание горелки , уже под подогреватель из обычной спирали нихром.

Собрал, залил керосин, включил — работает!

Той осенью что то с отоплением намудрили и практически до Нового года отопления не было. Потому печь эта здорово выручила.

Поставишь таймер на 8 утра на включение и к моему приходу в мастерской комфортная температура.

Прихожу 30 -го декабря в мастерскую — холодно! Печь не работает!

На табло иероглифы горят, что означают — непонятно.

Решил — мой самопальный подогрев скис. А он находится в самом центре всей конструкции!

Поставил на стол, начал разбирать. Добрался до подогревателя — целый! Осматриваю узлы дальше. и тут до меня доходит — керосин кончился! Снял бак — точно! Иероглифы на табло именно об это и говорили, оказывается.

Печь так четко работала 2 месяца , что я забыл о том, что она должна еще и заправляться!

Психанул, сгреб все разобранное в кучу и выкинул на балкон. Перед Новым годом работы по ремонтам тв обычно — не продохнуть!

В этой керосиновой печи одна деталь долго не давала мне покоя — зачем она нужна?

На конце форсунки откуда в ванну с эл./подогревом поступает керосин, смонтирован пьезоэлемент.

Долго, в фоновом режиме, соображал — зачем он нужен? Отключал, подключал в работе — видимого эффекта нет.

Озарение пришло в туалете:

Печь в работе запаха керосина паленого практически не создает. Запах коротко появляется при старте и при остановке.

Так вот пьезоэлемент коротким импульсом при команде СТОП стряхивает последнюю каплю застрявшую в форсунке на площадку горелки.

Если же пьезоэлемента нет, то при прекращении пламени стол остается раскаленным и случайные капли из форсунки попадают на стол, но уже не сгорают, а просто испаряются и этим самым создают запах горелого керосина.

Обзор предложений рынка

Газовоздушные горелки – самые безопасные в своем роде. Просты в использовании, легкие и создающие пламя достаточно большой мощности. Но современный рынок предлагает также более стандартные варианты, которые работают без кислорода. Выбирайте такую, с какой вам будет комфортнее всего работать:

ГГ-2У: удобные и легкие

ГГ-2С: против сильного ветра

А это уже – профессиональное оборудование. Работает такая горелка на пропане и отличается от предыдущих моделей тем, что отлично работает при сильном ветре. Весь секрет в ее структуре – двух вентилей и двух корпусов, которыми легко точно регулировать режим работы.

ГГС1-1,7: универсальный вариант

Эту модель в строительном мире считают универсальной благодаря ее небольшому весу, размеру и высокой при этом степени производительности. Ею удобно делать сушку кровли и наплавление мягких материалов. При необходимости легко сделать интенсивное пламя до 400°С, что особенно ценно в ремонтных работах. Но работать такой горелкой можно только на горизонтальных участках кровли.

ГГК-1: для точного ремонта

Эта модель отличается более тяжелым и прочным стаканом для обжига старой краски и выполнения гидроизоляции на крыше. Пожалуй, это самая удобная модель для ремонта кровли, тем более что газ в нее подается при помощи рычага.

Горелки ГГС 1-1,0 хорошо подходят для мелких работ, особенно ремонта примыканий, но могут быть задействованы также для укладки гидроизоляции. А вот серия ГГС-1-0,5 радует экономным расходом топлива.

ГГС-4-1,0: четыре раструба

А для профессиональной укладки кровельных материалов применяют модель ГГС-4-1,0, которая оснащена сразу четырьмя раструбами и может прогревать весь рулон сразу – его остается только быстро раскатывать. Значительная экономия времени и сил! Причем справиться с такой работой легко даже одному человеку, но для ремонт всего одной-двух крыш частным домов такое оборудование закупать нет смысла.

ГВ-3: для ремонта металлической кровли

Эта пропановая горелка специально предназначена для подогрева металлов и их ручной спайки, в ее стакане всего 50 мм диаметра.

ГВ-111Р: для зачистки

Еще одна популярная газовая горелка – ГВ-111Р. Ею особенно удобно ремонтировать кровли со старой краской, которую нужно снять, и плавить рулонные битумные материалы.

ГВ-550: для примыканий

Эта модель больше всех других подходит для ремонта точек примыкания кровли. Максимальный нагрев битума при помощи этого инструмента – 300°С.

ГВ-900: сильный огонь

Самый удобный образец, который дает максимальную длину пламени – до 900 мм. Работать при этом можно стоя, во весь рост, что комфортно для ежедневных задач.

ГВ-850: точная регулировка

Эта пропановая горелка оснащена особым вентилем, который дает возможность максимально точно регулировать количество газа и длину пламени при помощи рычага. Но работает такая горелка не на одном газе – здесь обязательно используется технический кислород.

ГГС2-1,5: параллельные раструбы

Эта горелка оборудована двумя параллельными раструбами высокой производительности.

И, наконец, скажем отдельно о самодельных горелках, которые сегодня также часто используют в ремонте кровель.

SIEVERT: современный вариант

Бензиновые и керосиновые

Паяльная лампа, работающая на керосине, так же как и бензиновая, состоит из резервуара, в котором топливо сжимается до нескольких атмосфер, и горелки. При сжатии топливо частично перемешивается с воздухом.

Резервуар и насос

Резервуар имеет объем 1-2 литра. В его корпус встроены заливная пробка, насос для создания давления и трубка, которая соединяет корпус с горелкой, обеспечивая подачу топлива к последней.

Чтобы использовать максимальное количества топлива из резервуара и сократить количество заправок, свободный «приемный» конец трубки находится почти у дна. Все части встроены в резервуар таким образом, чтобы обеспечить герметичность.

Насос простейшей конструкции представляет собой цилиндр с поршнем. На нижнем конце цилиндра имеется простой обратный клапан, не позволяющий воздуху из резервуара выходить наружу.

Читать еще:  Как поднять ворота в гараже

Поршень представляет собой чашевидную манжету, которая сжимает воздух при движении к клапану цилиндра, и при движении в обратном направлении пропускает воздух, заполняя им цилиндр.

Устройство горелки

Горелка состоит из форсунки, регулировочного крана, трубки-эжектора и чашки для розжига. Из форсунки топливо под давлением впрыскивается в трубку, в которой смешивается с воздухом, захватываемым из ее тыльного отверстия.

Чтобы обеспечить полное сгорание топлива, его предварительно надо подогреть. Обеспечивается это благодаря конструкции трубки-эжектора. Топливо под давлением, прежде чем достигнуть сопла форсунки, нагревается в «рубашке» трубки, внутри которой горит пламя.

Первоначальный нагрев трубки осуществляется при подготовке лампы к работе путем зажигания топлива в чаше. Регулировочным винтом обеспечивается необходимая температура пламени посредством ограничения количества впрыскиваемого топлива.

Требования к топливу

Топливо для использования в паяльной лампе должно быть чистым, иначе механические примеси могут способствовать засорению форсунки.

По этой же причине рекомендуется использовать бензин с низким октановым числом, так как он содержит меньшее количество присадок.

В случае засора отверстия, его можно прочистить мягкой проволокой подходящего диаметра. Стальную проволоку использовать не стоит, чтобы не повредить форсунку, изменив ее геометрию. Очень часто в комплекте к бензиновым и керосиновым паяльным лампам прилагается специальная прочистка из проволоки.

Разница между паяльной лампой на бензине и на керосине заключается в диаметре отверстия форсунки. К тому же в старых конструкциях керосиновых паяльных ламп внутри эжектора располагался небольшой змеевик, позволяющий интенсивнее разогревать топливо. Такая конструкция являлась следствием того, что температура горения керосина несколько ниже, чем бензина.

Начало и окончание работы

Для начала работы устройство необходимо заправить топливом в количестве не более 2/3 объема топливного резервуара, создать давление при помощи насоса.

Затем следует заполнить топливом чащу горелки и аккуратно поджечь его. По мере прогрева горелки медленно открывать регулировочный кран и увеличивать давление в резервуаре.

Когда струя топлива воспламенится, сопло форсунки необходимо направить в несгораемую тугоплавкую поверхность, например в кирпичную стену или лист асбеста. Это ускорит прогревание горелки.

После окончания работ пламя гасится прекращением подачи топлива в форсунку. Только после остывания лампы можно открывать резервуар с топливом. Заправлять лампу разрешается, если ее температура не превышает 50 ℃.

Как работает устройство

Бытовая бензиновая горелка работает по аналогичному принципу с паяльной лампой:

  1. Из специального резервуара горючее вещество поступает в трубчатую часть горелки (перемещение горючего происходит за счёт создаваемого давления воздуха). Давление создаётся перед розжигом с помощью специального поршневого насоса, а далее оно поддерживается за счёт нагрева устройства.
  2. В трубчатой части горелки топливо нагревается.
  3. Далее в трубке бензин испаряется, а образовавшиеся пары выходят через форсунку.
  4. Пары горючего смешиваются с воздухом и сгорают в конфорке вместе с огнём.

Главное условие для нормальной работы бензиновой горелки – высокая температура. В связи с этим перед использованием горелку стоит прогревать. Прогрев также необходим, если вы отключали горелку на некоторое время.

Туристические и рыболовные магазины предлагают обширный ассортимент бензиновых горелок, но приобретать их рекомендуется только в случае пользования на регулярной основе

Бытовые жидкотопливные горелки помимо бензина в качестве топлива иногда используют керосин.

К достоинствам бензиновой туристической горелки можно отнести:

  • Возможность использования даже при минусовых температурах воздуха;
  • Безотказная работа на экстремальных высотах;
  • Топливо для горелки легко приобрести, при этом стоит оно недорого;
  • Мощность в 2 раза выше, чем у газового оборудования.

Кроме достоинств, есть у оборудования и недостатки:

  • Состоит из большого числа деталей, которые склонны к износу и поломке;
  • Большой вес;
  • Высокая стоимость оборудования в магазинах;
  • Необходимы специальные навыки при обращении с устройством;
  • Бензин отличается высокой пожарной опасностью;
  • Сложности при переноске топлива;
  • Лучше не использовать с некачественным топливом, так как существует опасность взрыва.

Вторая жизнь керосиновых ламп

Если в вашем сарае или на чердаке лежит старая керосиновая лампа, не спешите её выбрасывать. Отреставрировав, вы сможете сделать лампу прекрасным украшением интерьера.

Конечно, каким способом реставрировать, человек решит сам. Многое зависит от состояния лампы, материала, из которого она сделана, ну и, конечно, от ценности самого предмета, так что выбор за вами. Я же расскажу только об одном из вариантов, простом и доступном, который, возможно, кому-то пригодится.

В работе я использовала следующие материалы

  • контурная паста (багетная паста для реставрационных работ) «ТАИР»;
  • аэрозольный лак Rust-Oleum Painter’s Touch, 2x ultra cover clear — матовый;
  • наждачная бумага;
  • губка;
  • зубная щётка с жёсткой щетиной;
  • обезжириватель или спирт;
  • преобразователь ржавчины;
  • резиновые перчатки.

Но сначала маленькая предыстория. Когда-то давным-давно в советское время мои родители получили за 100 км от города участок земли для ведения садового хозяйства. Тогда там не было ни света, ни воды, ни нормальной дороги. Но их это не испугало, и они с большим энтузиазмом взялись за освоение земли — корчевали, расчищали, копали, сажали сад и даже небольшой дом построили, практически с помощью топора, пилы и молотка. Героические люди! Электричества там не было достаточно долгое время, и единственным источником света были керосиновые лампы, которые родителям отдала моя бабушка. Когда я нашла эти лампы на чердаке старого родительского дома, а их было целых 3!, их внешний вид оставлял желать лучшего. Но я их помнила.


Керосиновые лампы из алюминиевого сплава


Керосиновая лампа из шпиатра

Много-много лет лампы пролежали на чердаке в картонной коробке, так как в быту они были уже не нужны, а на случай отключения света появились аккумуляторные лампы. Для современного интерьера они были страшными и потрёпанными, но выбросить их рука не поднималась. Никакой антикварной ценности они не имели. Это две советские лампы из какого-то алюминиевого сплава и одна лампа, скорее всего, начала ХХ века из шпиатра.

Шпиатр — это тоже сплав, в основном цинка с добавлением различных цветных металлов, но единого рецепта сплава не существует. Кстати, в 19 веке многие предметы искусства, которые выдавались за бронзовые, были сделаны не из чистой бронзы, а из сплава цинка с добавлением бронзы или даже меди, т.е. из шпиатра, поэтому в то время шпиатр стали называть «фальшивой бронзой».

Вот в таком состоянии была лампа из шпиатра до реставрации. Покажу её поближе.


До реставрации


До реставрации

До реставрации

Я смотрела на эти лампы и мысленно возвращалась в детство. Я была ещё маленькая, когда в дачном посёлке появился свет, но т. к. электричество часто подавалось с перебоями, то керосиновыми лампами в то время приходилось пользоваться довольно часто, и это был с амый нужный предмет быта.

Керосиновая лампа. Многое можно вспомнить, что связано с ней. Помню вечерние посиделки, когда за большим столом собирались родители и старшие братья, вспоминаются их беседы о жизни и застольные песни под водочку, любили и « козла забить » в домино после трудового дня — вот так и вечеряли при свете керосиновой лампы. А я забиралась на кровать и, наблюдая за всем происходящим, попутно рассматривала причудливые тени на стене. Было тепло и уютно, и все вокруг казалось волшебным… а потом я тихо засыпала.

Свет керосиновой лампочки, которая и освещала, и согревала своим светом, помню до сих пор…
И очень мне захотелось, чтобы керосиновая лампа опять стояла на моём столе и освещала дом, хотя это уже совсем другой дом.

Но вернёмся из воспоминаний детства. Лампы решила отреставрировать, но как это лучше сделать, думала долго. Слава богу, что все части у ламп были целы и ничего паять-клеить не надо было.

Нужно было только улучшить внешний вид при полном сохранении работоспособности, чтобы их можно было использовать по прямому назначению. Все известные мне варианты предполагали использование краски. Большинство советов на разных форумах тоже сводились к одному варианту – к покраске из баллончика золотом или бронзой , а затем предлагалось посетить один из магазинов для женского рукоблудия и купить что-то типа «патины», которую используют в декупаже, и с её помощью создать «вид старинного предмета». Собственно говоря, советы хорошие, но мне не хотелось таким способом красить лампу из шпиатра.

И я нашла для себя другой способ, о котором вам и расскажу. Он очень прост и малозатратен, а весь секрет состоит в том, что вместо краски я использовала контурную пасту, она же багетная паста для реставрации фирмы ТАИР. В продаже есть пасты и других производителей, в том числе и итальянские, но они немного другие по составу. Обращаю внимание, что использовала не контур, а контурную (багетную) пасту!

Я часто использую в работах багетную пасту ТАИР. Мне она нравится из-за доступности, приемлемой цены и хорошего качества. Эту же пасту я использовала для декорирования буфета.

Производитель пишет, что пасту используют не только для реставрации багета, но и в качестве декоративного контура на различных поверхностях, таких, как стекло, металл, пластик, дерево и других – слово «металл» здесь ключевое! А если декоративный контур хорошо держится на металле, то почему этой пастой нельзя покрыть металл вместо краски?!

О том, что её можно использовать на металле, я вспомнила, когда увидела металлические ножки своей старой швейной машинки, которые я слегка позолотила этой пастой ещё в конце 90-х! С тех пор прошло почти 20 лет, а позолота осталась в том же состоянии – не потемнела, не облезла, хотя она даже лаком не была покрыта, и когда я вытирала пыль, пользовалась влажными салфетками.

Что мне ещё очень нравится, это то, что паста представлена очень широкой палитрой цветов и металлических оттенков, какой у краски в баллончиках нет, кроме того, в работе можно одновременно использовать несколько оттенков пасты и получать потрясающие эффекты.

Важно:
Е сть один важный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание и о котором производители не пишут – у багетной пасты есть слабый эффект подлипания, поэтому её нужно обязательно покрывать лаком. Подлипание очень слабое, но ладошка его ощущает.

И ещё в таких работах для финишного покрытия, чтобы избежать ненужного блеска и сохранить тот самый «вид старинного предмета», я использую только матовый лак. Причём стараюсь найти самый матовый из матовых.

Итак, сначала расскажу о реставрации лампы из шпиатра

Прежде всего я её тщательно вымыла моющим средством для мытья посуды + средством с содой, после чего лампу обезжирила. Для очищения рельефного рисунка от грязи я использовала зубную щётку с жёсткой щетиной. Пользоваться металлической щёткой я не рискнула — не хотела лишний раз царапать шпиатр. Шпиатр хоть и сплав, но в сравнении с другими достаточно непрочный и даже может быть хрупким.

Серый налёт на основании лампы и в некоторых других местах — это следы окислов, и отмыть их не удалось, трудная жизнь была у лампы.

Для окрашивания данной лампы я использовала багетные пасты двух цветов:

  • серебристо-чёрный — в качестве основного цвета;
  • бронза антик — для выделения рельефа.

Сначала очищенную лампу равномерно покрыла багетной пастой серебристо-чёрного цвета. Для этого небольшое количество пасты наносила на губку, растирала круговыми движениями на одноразовой тарелке, равномерно распределяя пасту на губке, а затем покрывала корпус лампы, тщательно втирая эту пасту в углубления рельефного рисунка.

Нанесение пасты на лампу. Слева видны следы окисления.

Основной цвет на лампу нанесён.

После небольшой просушки, с помощью пасты цвета античная бронза, лёгкими движениями, едва касаясь губкой выпуклых частей, выделила рельефный рисунок.

Таким образом лампу покрасила со всех сторон, включая донышко и чашу.

В завершении лампу покрыла аэрозольным лаком Rust-Oleum Painter’s Touch, 2x ultra cover clear — матовый. Лак на лампу наносится тонким слоем — сильно поливать лаком не нужно.

Вот что в итоге получилось.

Теперь реставрируем лампы из алюминиевого сплава

Эти лампы я вымыла так же, как и первую, но здесь корпус аккуратно почистила тонкой наждачной бумагой (320) и обезжирила.

«Коронки» ламп очистила от ржавчины той же наждачной бумагой и обработала преобразователем ржавчины.

Слева лампа до очищения, справа — после.

По аналогии с первой лампой покрыла их багетной пастой, только выбрала для них цвет античной бронзы. После просушки также покрыла матовым спрей-лаком.

Ну вот и всё. Теперь снова, как в детстве, можно посидеть при свете керосиновой лампы, правда, почему-то немного грустно стало — вот вроде и дача та же, и керосин есть, и лампы есть, только ТЕМ составом уже не сможем собраться никогда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector