Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши?

Устройство карниза крыши: конструктивные особенности и монтаж

Возведение крыши предполагает проведение ряда масштабных работ, которые достаточно ответственны и требуют кропотливого подхода. К их числу можно отнести, к примеру, устройство стропильной системы или кровельного пирога. Однако установка крыши на этом не завершается, так как следом приходит черед столь же важных, но более мелких мероприятий.

Чтобы полноценно защитить кровлю, стены и пограничное с фундаментом пространство, нужно разобраться, что это такое карниз крыши здания и для каких целей он служит.

Неизвестно, чем не угодил строителям утеплитель из стекловаты. Они затолкали теплоизоляционные моты между стропилами так, что изделия оказались уплотнены и смяты. В результате такого грубого нарушения структуры утеплитель в значительной степени утратил свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Получается, что дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать без подшивки карнизных свесов. Кровельная гидроизоляция оказалась не у дел, поскольку косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель. И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «сама замерзла». Впрочем, ситуация не безнадежна, все еще можно поправить, если строители хотя бы весной правильно подошьют карнизы.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

  • Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
  • Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
  • Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
  • Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
  • Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
  • Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

6. Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка фиксируется планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что рейки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. К тому же полотнища провисают, значит, после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Вдобавок примыкание пароизоляции к стене не герметизировано. Если в ближайшее время стык не будет проклеен самоклеящейся лентой, то утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Читать еще:  Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

А также вы можете посмотреть видео деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши

Производим утепление дома путем наклейки пенопласта. Работы подходят к выступающему карнизу (свес шифера) крыши. Надо ли утеплять карниз и если да, то как сделать утепление карниза пенопластом своими руками?

Карниз кровли обязательно следует обшивать с утеплителем, это влияет на теплоизоляцию чердака и внешний дизайн всего Вашего дома. Вот схема конструкции карниза:

Перед утепления карниза пенопластом Вам необходимо будет сперва смонтировать подшивные планки, а уже после этого на них клеить утеплитель. Однако на Вашем месте, я бы отказался от такого варианта утепления. Выполните карниз как указано на рисунке выше, пустоту между подшивкой, стеной и кровлей заполните минватой или другим утеплителем, а снаружи обшейте сайдингом или металлопрофилем. В таком случае Ваше утепление карниза будет сразу с чистовой отделкой.

Здравствуйте! Карниз дома также следует утеплять пенопластом, как и всю остальную часть стены. Для этого Вам нужно измерить длину и ширину карниза. Затем согласно полученных параметров вырезать отрезки из утеплителя и произвести крепление пенопласта к поверхности карниза. Для крепления пенопласта к карнизу можно использовать клей: Пеносил, Монтаж-момент, Титан. Также пенопласт можно прикрепить к карнизу с помощью специальных гвоздей с грибками, которые используются при стандартной отделки фасада с применением пенопласта в качестве утеплителя. После монтажа пенопласта к поверхности карниза можно поштукатурить утеплитель, а после его высыхания произвести покраску.

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

А также вы можете посмотреть видео деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Читать еще:  На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

Читать еще:  Установка гребенки на окно

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Кровельный свес

Кровля выполняет несколько функций, главной из которых, несомненно, является защита здания от неблагоприятного воздействия ветров и влаги. От осадков надо сохранять не только внутреннюю часть дома, но и его стены.

Для того чтобы дождь не мог разрушить верхнюю часть стен, а ветер не проникал внутрь, крышу создают с выступающим над стенами выносом. При проявлении фантазии свесы вносят своеобразную изюминку в дизайн здания, делают его намного привлекательнее.

Свесы планируют и рассчитывают одновременно с проектированием самой кровли. С одной стороны, они увеличивают количество нагрузки на стены, а с другой – становятся ее составной частью и продолжением.

При подборе как формы, так и внешнего вида свесов обращают внимание на несколько обстоятельств:

  • особенности климатических условий региона;
  • геометрическая форма кровли и угол ее наклона;
  • размер отмостки фундамента;
  • материалы крыши и подшивки для ее свесов.

Применение определенных материалов для кровли диктует выбор конкретного вида подшивки, и это вносит некоторые изменения в вес всей конструкции и в расчет крепления.

Кровля может иметь два типа свесов:

  • фронтонный;
  • карнизный.

Фронтонный свес – это края кровли, которые выступают за границу фасадной стороны постройки.

Он может быть как балконным навесом, так и расположенным над входом или окном изолированным козырьком или небольшим свесом – это зависит от величины проектируемого выступа.

Карнизный свес устраивают по боковым сторонам здания на скатной кровле. На нем закрепляются устройства для водооттока. При этом нередко стропила не выходят за границы стен, а присоединяются к мауэрлату.

Очень большое значение имеет система оттока воды, поскольку при попадании под деревянный брус влага наносит непоправимый вред.

Варианты конструкций водостока со слезниками или капельниками, с применением специальных желобов или пленки защищают кровлю от попадания дождевой воды или влаги, образующейся при таянии сосулек. Окна для вентиляции предохраняют деревянные части от гниения и плесени.

Свесы могут отсутствовать только на оснащенных парапетами плоских кровлях.

А вы знаете что такое планка ендовы нижняя? Узнайте все об этом в нашей статье.

А знаете ли вы, что простейший флюгер на крышу можно сделать даже из подручных средств. Узнайте здесь.

Чем подшивают свесы крыши

Чтобы дом выглядел красиво, а крыша не потеряла в утеплении и гидроизоляции, необходимо подшить карнизные свесы. Лучшими материалами для этих целей считаются:

  1. Доски из дерева хвойных пород (сосны, ели, лиственницы). Планка для подшивки свеса должна иметь толщину в пределах 17-22 мм. Первая доска, которая крепится около стены дома на 3-5 см шире остальных. Делается это для отвода воды, так как в такой конструкции доска играет роль капельника. Хвойная древесина более приоритетна, так как она не боится влажности, благодаря содержанию в своем составе смол. Перед монтажом обшивки карниза дерево необходимо выдержать на открытом воздухе, чтобы древесина набрала определенную влажность. Тогда короб не будет деформироваться из-за усыхания или чрезмерного увлажнения. Между досками оставляют небольшой зазор – всего 2-3 мм будет достаточно для нормальной вентиляции карниза. Перед установкой доски для карниза обрабатывают антисептическим раствором, это продлит срок их эксплуатации.
  2. Пластиковый или виниловый сайдинг. Этот вариант более бюджетный, но и менее прочный и долговечный. Можно выбрать металлический сайдинг, однако стоимость такого материала высокая, в то время как он подвержен коррозии, поэтому тоже недолговечен.
  3. Поливинилхлоридная вагонка считается доступным и быстрым способом обшивки карниза. Поначалу такой свес выглядит аккуратно и красиво, но через несколько лет карниз теряет свою привлекательность. Пластик быстро деформируется, выгорает, теряет первоначальный глянец и лоск. К тому же, пластиковая вагонка не пропускает воздух, что нарушает микроклимат в подкровельном пространстве.
  4. Софиты – самый современный способ подшивки свесов. Изготовлены эти материалы из высокопрочного качественного пластика. Срок его службы намного дольше, чем обычного ПВХ. Выглядят софиты очень привлекательно, есть масса размеров, цветов и оттенков софитов для карниза. Самое большое достоинство такой обшивки – заводская перфорация. Через эти отверстия воздух беспрепятственно проникает в подкровельное пространство, не нарушая теплоизоляции и устраняя лишнюю влагу с конструкции крыши.

Занимаясь обустройством карнизов, необходимо помнить, что именно на кровельные свесы приходится самая большая нагрузка от снежных масс. Сползая с верха крыши, снег и лед часто задерживаются на карнизах, поэтому конструкция свеса должна быть рассчитана до мелочей, а материалы выбираются самые прочные и качественные.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector