Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где можно сверлить пластиковые окна?

Отдельные модели оконных занавесок крепят с помощью скотча, специальных кронштейнов и «буров», которым не требуется сверлить отверстия.

Если же установка аксессуаров, например отливов, антимоскитных сеток или рулонных штор, требует однозначного сверления, то соблюдение некоторых правил поможет безошибочно выполнить работу:

  1. Для просверливания отверстия используется сверло по металлу.
  2. Диаметр сверла чуть меньше диаметра самореза, чтобы не нарушать герметичность профиля.
  3. Лучше отступить 15 – 20 мм от края защелок (штапиков) в направлении стены, которые фиксируют стеклянный блок, исключая повреждение замка и стекла. Если известен уровень погружения стеклопакета в профиль (обычно 15 мм), допускается использовать верхнюю часть защелки.
  4. Глубина сверления не должна превышать 5 – 15 мм, чтобы не повредить целостность внутренних камер, иначе в зимнее время оконный профиль будет промерзать. Этот размер зависит от индивидуальной конструкции профиля.

Отливы и подоконники помещают в специальный паз, расположенный в профиле конструкции, где крепятся саморезами к оконной раме.

Такого решения следует избегать, особенно в случае новых окон, так как это может стать причиной испорченной рамы, особенно в случае неумелого сверления. Поэтому перед покупкой стоит оценить, как именно можно прикрепить ваши жалюзи. Бывает, что этот выбор влияет на способ проведения измерений, потому что неинвазивные монтажные кронштейны могут быть размещены в других местах, чем если бы сборка проводилась инвазивным способом.

Можно обойтись без кардинальных методов, стоит поберечь окно, ведь в любом случае оно будет повреждено. Кроме того, через несколько лет пройдет мода на жалюзи – и захочется снова вернуть шторы. Что тогда делать с некрасивыми и трудно маскируемыми дырами в окне? Это не подходящий способ и для людей, которые живут на съемной квартире.

Чтобы не сверлить, нужно купить двустороннюю ленту и крючки, которые входят в комплект к рулонным шторам. Крючки склеивают с помощью ленты. Жалюзи из алюминия лучше всего прикреплять с помощью специальных клипс. Их нужно установить вверху створки. Эта сборка называется инвазивной. Если модель жалюзи небольшого размера, с планками 25 мм в ширину, можно использовать специальные ручки, которыми очень удобно монтировать жалюзи.

Где сверлить металлопластиковые окна?

Разрешается по всему периметру оконного профиля, поперек или вдоль, а иногда даже по штапиках, которые держат стекло. А вообще-то этого лучше не делать. Сверлить в описанных местах по периметру приходится очень часто.

Для подоконника в раме есть специальный желоб, его и нужно использовать.

Рассуждая о месте сверления, стоит помнить, что стеклопакет – это наиболее слабое место, а также те места, где крепятся штапики. От замка также стоит держаться подальше. Все остальные места пригодны для сверления. Самой нежелательной зоной считаются 2 см к стене, где начинается крепление штапика.

Сверло не должно задеть фурнитуру, стекло, и создавать помехи во время открывания/ закрывания конструкции.

Сверлить разрешается, но при этом количество сделанных дыр должно сводиться к минимуму, а их диаметр должен быть меньше, чем саморез, который нужно в них вкрутить, либо точь-в-точь как кабель для телевидения, который нужно просунуть через окно. В противном случае будет нарушена металлопластиковая конструкция и теплоизоляция.

Чем сверлить металлопластиковые окна?

Для просверливания рамы можно использовать:

  • болты;
  • саморез;
  • анкера;
  • пресшайбу;
  • роллеты;
  • быстрый монтаж;
  • шуруп.

Специальных саморезов не существует для пластиковых окон, а ведь многие думают, что это не так.

Иногда производители рекомендуют их, конечно. Например, шурупы с потайной головкой, покрытые цинком. Но они очень плохо вкручиваются без использования сверла, потому что очень тонкие и не имеют своего сверла. Нужно брать сверло по металлу немного меньше по размеру, чем саморез, чтобы вкрутить его ровно.

Лучше взять саморез с буром (винтом) на конце. Он легко вкручивается в поверхность.

Доверьтесь специалистам компании «Оконная Мастерская», они помогут Вам с ремонтом металлопластиковых окон. Мы грамотно Вас проконсультируем и, в случае необходимости, наша команда проведет все нужные работы. Звоните!

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Читать еще:  Использования низких отопительных радиаторов для панорамных окон

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
  • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

Читать еще:  Штульповые пластиковые окна

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

Если предстоит вкручивание саморезов, то можно сделать отверстие на глубину в полсантиметра. Такое расстояние — гарантия того, что конструкция окна останется целостной.

Доверять сверление окон из пластика и установку на них каких-либо конструкций стоит профессионалам, в том числе и потому, что их выверенная работа позволит избежать возникновения некоторых проблем. К ним относится, например, разрушение изделия. Слишком большое отверстие или вкрученный на значительное расстояние саморез могут привести к такому неожиданному финалу.

Еще одна проблема — нарушение герметизации. Сверление насквозь приводит к вскрытию камеры. В результате герметизация пластиковой конструкции утрачивается, поэтому ее снова нужно будет обеспечить после выполнения отверстия. Кроме того, есть мнение, что шурупы, примыкая к металлической конструкции, создадут «мостики холода». Эти явления нарушают микроклимат в помещении. Проявив меры предосторожности, специалисты смогут сделать так, чтобы комфорт не был утрачен.

Саморезы для пластиковых окон

Многие задаются вопросами, можно ли сверлить пластиковые окна под кабель, под жалюзи, под градусник. Стоит обратить внимание на заполнение отверстий. Важно правильно выбрать саморезы для окон. Саморезов специально для вкручивания в ПВХ-профиль REHAU не выпускаются, но для присоединения к раме фурнитуры, разнообразных «апдейтов» вроде уголков для антимоскитных сеток, роллетов выпускают шурупы с оцинковкой и скрытой головкой. Поскольку внизу у них нет сверла в нижней части, крепежные детали крайне неудобно вкручивать в ПВХ-окно, не просверливая дополнительно. Такие крепления поставляются в комплекте с жалюзи, сетками от насекомых, рольставнями. Практичное решение — саморезы с буром на конце, легко проникающие в любой материал!

Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

Окна из пластика можно сверлить, если без этого нельзя обойтись. Делать это нужно очень аккуратно. Самое главное, чтобы отверстия не ухудшили теплоизоляционные свойства или жесткость оконной конструкции, а крепеж не мешал беспрепятственному открыванию/закрыванию створок. Очень важно в ходе сверления не задеть сверлом стеклопакет, а также фурнитуру. Как правило, пластиковые оконные конструкции просверливают по периметру профиля.

Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от штапика.

Сверлить ПВХ-окно нужно сверлом по металлу.

Очень часто в пластиковых оконных конструкциях просверливают отверстия под кабель (интернет, телефон, сигнализация). Одно/два отверстия, достигающие в диаметре 1 сантиметра, никак не испортят окно, если все сделать грамотно. Кроме выше перечисленных правил сверления, нужно также учесть диаметр кабеля и подобрать сверло так, чтобы кабель максимально плотно входил в отверстие. Таким образом, вам не придется использовать герметик для уплотнения лишних миллиметров.

Читать еще:  Замена резинок на пластиковых окнах

Зачем сверлить пластиковое окно?

Случается так, что нужно срочно высверлить отверстие в раме без ущерба для всей конструкции. Случаи, когда нужно чтобы в раме окна было отверстие:

  • закрепить один из видов откосов;
  • спрятать швы от установки специальными нащельниками;
  • протянуть кабель для телевизора или телефона;
  • вмонтировать жалюзи или шторы-ролеты;
  • закрепить подсветку из светодиодной ленты.

Есть достаточное количество способов обойтись без просверливания оконной конструкции, но в исключительных случаях этот этап установки не обойти.

Установка горизонтальных жалюзи на створках окна ПВХ

При этом способе монтажа жалюзи крепятся небольшими саморезами (идут в комплекте) в профиль окна. Установить их надо так, чтобы они не мешали ручке поворачиваться. Будьте осторожны: если сверлить слишком близко к штапику, можно повредить стеклопакет. Поэтому в этом случае правильные замеры очень важны.

Установка жалюзи на окно ПВХ

Монтаж пошагово

Порядок действий такой:

  • Устанавливаем крепления на карниз таким образом, чтобы они не мешали движущимся частям внутри.
  • Примеряем изделие на раме. Выставляем его так, чтобы ламели заходили на раму слива и справа на одинаковое расстояние.
  • Отмечаем карандашом или маркером место, где должны располагаться крепления. Во время этой операции надо держать карниз максимально ровно. Ориентироваться можно по контурам рамы окна или использовать уровень.
  • Хоть пластик довольно мягкий и в него можно сразу вкрутить саморезы, чтобы рама не потрескалась, лучше предварительно просверлить отверстия. Диаметр сверла чуть меньше диаметра саморезов. Обычно в комплекте идут саморезы диаметром 3 мм, так что сверло надо взять на 2 мм или 2,5 мм.
  • Берем кронштейны, крепим их саморезами на раму.

Вкручиваем саморезы

  • Вставляем карниз жалюзи, надавив до щелчка.
  • Закрываем торцы заглушками, которые идут в комплекте.
  • Необходимость сверлить отверстия в оконной раме может пугать, но в этом нет ничего страшного. В случае неправильно сделанных отверстий, неудачные можно залить герметиком. Белым силиконовым, не акриловым (акриловый быстро желтеет). Характеристики окон при этом не пострадают. Что может быть опасно — попасть в стеклопакет. Тогда он может треснуть. Но и это не смертельно — его можно заменить, хоть будет это недешево.

    Ставим нижние фиксаторы

    Но это еще не все. Чтобы окончательно установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, надо просверлить еще пару отверстий — под фиксаторы (называют еще антиветер). Это дополнительные крепления внизу на открывающейся створке окна. В них заправляется нижний край жалюзи. Делают это для того, чтобы при проветривании жалюзи не свисали, не болтались от ветра и не сбивали предметы на подоконнике.

    Не болтаются…

    Фиксаторы ставим так: примеряем, немного натянув жалюзи вниз, отмечаем места крепежа, сверлим отверстия, устанавливаем. Заправляем нижнюю планку в установленные фиксаторы. Теперь даже при сквозняке или открытой створке жалюзи не будут болтаться. Единственное, за чем надо следить при монтаже, это за тем, чтобы не попасть в штапик (это длинная планка которая идет вдоль стеклопакета и держит его). Надо сверлить отверстие в самой раме, отступив не менее 1 см от края. В остальном проблем нет.

    Без сверления

    Также существует способ установить жалюзи на пластиковые окна и не сверлить раму. Этот способ доступен только для тех жалюзи, которые вешают на открывающиеся створки. В этом случае они просто навешиваются на пластиковые крепления/кронштейны, которые надеваются на раму сверху. Чтобы они не двигались, на задней стороне кронштейна прикреплена полоска двустороннего скотча. Сняв защитную пленку, его можно приклеить (но можно и не фиксировать).

    Форма пластиковых креплений зависит от вида карниза. Так что надо подбирать под каждый специально

    Эти Г-образные пластиковые кронштейны не идут в комплекте, но их можно купить в магазине или на фирме, которая продает горизонтальные жалюзи. Этот способ удобен простым демонтажем жалюзи, что удобно если их необходимо починить или помыть.

    Преимущества изготовления стеклопакетов с отверстием в МосРемОкно

    Обратившись в «Московскую ремонтно-оконную компанию» вы получите:

    • долгосрочную гарантию на все виды работ и материалы, которые были использованы;
    • гибкие цены;
    • оплата заказа удобным для вас способом;
    • работа напрямую с поставщиками и доставка для каждого объекта качественных и доступных материалов от производителя;
    • работы любой сложности будут выполнены строго в оговоренный срок. Обычно до 5 дней. Сделать отверстие в пластиковом окне можно. Но надо помнить, что может нарушиться герметичность такого окна, что приведет к течи, запотеванию. Срочные заказы можем выполнить в течении суток;
    • ваш заказ будут выполнять квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в данной области.

    Высокая квалификация и большой опыт наших мастеров позволяют осуществить изготовление любых стеклопакетов, независимо от производителя, размеров и места расположения окон.

    Звоните нам и получите подробную консультацию о выполнении сквозного отверстия в современном стеклопакете.

    Ведущими направлениями работы «Московской ремонтно-оконной компании» являются установка, изготовление и ремонт пластиковых окон, деревянных окон, а также установка и ремонт алюминиевых стеклопакетов, дверей. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы, что позволяет им осуществлять изготовление и ремонт окон и дверей самой разнообразной сложности.

    Как сделать отверстия в пластиковом окне фото

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector