Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно запустить стояк отопления?

Как правильно запустить систему отопления в доме: порядок выполнения работ

От чего зависит нормальное функционирование системы отопления? Есть несколько объективных факторов, которые напрямую влияют на показатели КПД, надежности и сохранения ее эксплуатационных качеств. Поэтому прежде всего нужно знать, как правильно запустить систему отопления в доме. Лучше всего рассмотреть эту процедуру на примере автономной системы загородного коттеджа.

  1. Подготовка системы отопления к запуску
  2. Заполнение системы отопления теплоносителем
  3. Промывка системы отопления
  4. Добавление теплоносителя в системы отопления
  5. Первый запуск котла отопления
  6. Твердотопливный котел
  7. Газовый котел
  8. Проверка элементов системы отопления

Замена стояка отопления, это чья забота?

По закону плановая смена элементов системы отопления в многоквартирных домах должна проводиться раз 25-30 лет за счет управляющей организации, так как они являются частью общедомовых коммуникаций. Когда их поломка случается раньше указанного срока, то замена стояка отопления в квартире – обязанность ЖКХ, так как все жильцы ежемесячно оплачивают квартплату, часть из которой как раз и направлена на содержание всех инженерных коммуникаций здания.

Когда жильцы решили обновить устаревшие стояки и радиаторы отопления в своей квартире самостоятельно, то делать им это придется за свой счет. То же касается ремонта такой отопительной системы, если в ходе эксплуатации она вышла из строя или изначально была установлена с нарушениями.

Замена стояков отопления в квартире муниципального дома должна производиться за счет города. В том случае, если произошла поломка системы, достаточно подать заявление в муниципальный совет района, которое они, в свою очередь, переадресовывают в управляющее хозяйство.

Когда квартира приватизирована вместе со всеми входящими в нее коммуникациями, то любые замены или ремонты стояков отопления жильцы проводят за свой счет.

Наполнение отопительной системы теплоносителем

Ранее было рекомендовано, как проверить систему отопления в частном доме – в том числе говорилось о визуальном осмотре всех ее узлов. При обнаружении неисправностей, выполняют замену отдельных элементов. Затем приступают к процессу заполнения стояков теплоносителем.

Если радиаторы не наполнены водой, на их стенках появляется небольшой ржавый налет. Поэтому, прежде, чем заполнить систему теплоснабжения, специалисты рекомендуют произвести ее очистку. В случае наличия в трубах остатков жидкости, их следует удалить. Для этого используют специальный патрубок, находящийся в самом низком месте системы обогрева, там же должен располагаться подпиточный узел.

Потом можно приступать к решению задачи, как запустить отопление правильно. Для закрытых систем с принудительной циркуляцией жидкости задействуют гидродинамическую промывку. Чтобы ее выполнить, нужно приобрести или арендовать особый насос с фильтрацией и камерой, предназначенной для очищающего средства.

Промывку делают в определенной последовательности:

  • патрубки насоса подключают к системе;
  • запускают и визуально контролируют степень загрязнения воды, которая прошла по трубопроводу полный цикл;
  • при необходимости меняют жидкость на новую;
  • промывочные процедуры выполняют несколько раз, пока вода не станет чистой.

Далее делают опрессовку. Прежде, чем запустить отопительный радиатор, тщательно проверяют состояние его соединения с трубами. Специалисты советуют менять прокладки и держать под контролем целостность муфт.

Когда требуется запустить систему закрытого типа, в трубопровод нагнетают повышенный объем теплоносителя или воздуха и таким образом проверяют надежность состыковки элементов и узлов конструкции. При этом величина давления должна превышать номинальный показатель в 1,2 раза.

Читать еще:  Выбираем источник бесперебойного питания (бесперебойник) для газового котла

Жидкость, используемую в процессе промывки, запрещено сливать в канализацию, поскольку в ней содержатся вредные вещества, которые могут негативным образом повлиять на функционирование автономной канализационной системы.

Процесс монтажа своими руками

После проведения всех подготовительных моментов начинается этап непосредственной установки оборудования.

Разметка расположения

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 15 см для того, чтобы исключить вероятность проявления плохой конвекции.

Зазор между отопительным радиатором и стеной регулируется глубиной вворачивания креплений, на которых фиксируется батарея, и составляет 3–4 см.

Выбор материала

Насколько оправдан такой выбор материала?

  • Сам монтаж многократно упрощается. Он выполняется без применения сварки в кратчайшие сроки.
  • Трубы легко гнутся руками: изготовить обвод или изгиб можно на месте.
  • Трубы и фитинги легки: подъем необходимых материалов на пятый этаж не отнимет у вас много сил.

Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Не тут-то было.

Внимание: если вы хотите создать себе минимум проблем в дальнейшем, для монтажа стояков и подводки до вентилей используйте только и исключительно оцинкованные водогазопроводные трубы.

Почему? Ведь штатный режим работы системы отопления с запасом укладывается в параметры, заявленные для того же полипропилена?

Видите ли, человеческий фактор никто не отменял. Стоит слесарю забыть закрыть входные задвижки во время испытаний теплотрассы на плотность — и давление в стояках окажется равным не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Достаточно открыть домовые задвижки при запуске отопления быстро — и результатом станет гидроудар, при котором возможен кратковременный скачок давления и вовсе до 15-20 кгс/см2.

А ежегодные испытания на температуру? Помните те несколько дней весной, когда батареи раскалены? Работа в предельном режиме снижает ресурс пластиков, и очень сильно.

На фото — очень сомнительная реализация замены участка стояка. Ставить пластик в централизованной системе отопления до отсекающих вентилей — не лучшая идея.

Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; ей же мы выполним подводки к отопительным приборам. Что потребуется помимо нескольких метров трубы?

Ответ зависит от того, есть ли в вашем распоряжении сварка и соответствующие навыки. Учтите: нужно уметь варить герметичные швы, причем с зеркалом.

К слову, газовой сваркой в проблемных условиях работать несколько легче.

  • Если сварка есть, нужны приварыши — длинные и короткие резьбы, к которым будут присоединяться радиаторы и запорная арматура.
    Кроме того, понадобится по три контргайки на каждый радиатор; три сгона — по одному на подводки и перемычку; три вентиля ДУ20.

Вентиля будут в разных положениях либо перекрывать ток воды через перемычку, направляя весь объем воды в отопительный прибор; либо, наоборот, ограничивать проходимость батареи при полностью открытой перемычке.

Полезно: вентиля — только и исключительно современные шаровые. Про существование винтовых вентилей лучше полностью забыть.
Как вариант — на одну из подводок может быть установлен дроссель или термоголовка.

Исключительно надежная, удобная и беспроблемная конструкция.

  • При сборке вручную вам придется вооружиться плашкой с держателем и турбинкой с режущим кругом по стали. Все прямые участки труб с резьбами будут изготовлены на месте.
    Кроме того, понадобятся весь перечисленный выше набор деталей; два тройника (чугунных или латунных) и две муфты. Нарезать резьбу, разумеется, придется в тисках.

Разновидности системы отопления

Однотрубная система отопления

Чаще всего встречается в типовых домах советской постройки. При такой системе горячая вода идет сверху вниз по вертикальным стоякам, к которым разными способами (тройниками, крестовинами или вразрыв) подключены радиаторы. Как правило, в каждой квартире количество вертикальных стояков равняется количеству жилых помещений плюс кухня и стояк на полотенцесушитель в ванной.

Читать еще:  Как увеличить кпд батареи отопления в квартире

При такой системе теплоноситель поступает в радиатор и, пройдя через него, возвращается в ту же трубу, откуда поступил. Существенный минус такой системы: сложно отрегулировать температуру отопительных приборов. К тому же, проходя до нижних этажей теплоноситель успевает остыть.

Двухтрубная система отопления

Встречается в новостройках, а также в частных домах. Теплоноситель подается в радиатор по одной трубе, а, отработав, отводится по другой — так называемой «обратке».

При такой системе радиаторы подключаются не последовательно, как при однотрубной, а параллельно. Это существенно упрощает регулировку температуры отопительных приборов, а значит, и микроклимата в квартире.

Поквартирная отопительная система

При поквартирной системе трубопровод отопления каждой квартиры подключается не к общим стоякам, а к индивидуальному отводу, и такие отводы есть на каждом этаже. Это действительно более гибкая система, позволяющая ремонтировать отопление без отключения общих стояков, а значит, не причиняя неудобств соседям.

Кроме того, при такой системе легко регулировать температуру отопительных приборов и вести учет тепла. Недостатком поквартирной системы можно назвать, пожалуй, только охлаждение стен, если в одной или нескольких соседних квартирах по той или иной причине отключено отопление.

Автономная отопительная система

Чаще всего это мини-котельная в квартире или система теплых полов. Реализация такой системы возможна даже в многоквартирных домах — если в целом это позволяет система отопления в доме. Однако надо понимать, что даже обустройство индивидуальной системы отопления не снимает с жильцов бремени по отоплению мест общего пользования.

Плюсы автономной системы в целом очень похожи на преимущества системы поквартирной. Это создание нужного микроклимата в помещении, а также возможность включить и выключить систему, когда она нужна, а не когда начинается единый отопительный сезон.

Установка новых батарей

Когда все вышеописанные действия полностью завершены, можно приступать к следующему этапу – производиться распределение в комнате заранее купленных радиаторов отопления.

До того, как зафиксировать новые батареи, они должны оснащаться фугорными гайками. На самих трубах устанавливаются шаровые краны. Именно с краном и начинается вся работа. Соединение всех компонентов должно быть надежным и крепким. С этой целью дополнительно используется уплотнительный материал, который наматывается на соединительные элементы. Предварительно также производится смазывание резьбы краской вместе с паклей. Если после вкручивания пакля осталась, еще повторно красят.

Для фугорных гаек, их установкой, имеются определенные требования. Они связаны с необходимостью их расположения на уплотнители, выполненные из резины или паронита. С обратной стороны в нижней части выставляется заглушка, а сверху – кран Маевского. Для установки батарей используется кронштейн. Он позволяет действительно определить место, относительно потолка и подоконника, а также выдерживать расстояние от стены.

Все крепления должны выполняться по предварительно выполненной разметке. Гайки кронштейна закручиваются после навешивания радиатора. Останется лишь спустить воздух, для чего применяется установленный кран Маевского. Даже в таком случае нельзя сразу же пускать систему в работу. Иначе такая замена батареи отопления в квартире своими руками приведет к течи.

Читать еще:  Гидроудар в системе отопления

Способы подключения труб

Проводиться тестирование первоначально при помощи воздуха, а потом и воды. Правда, в такой ситуации чаще всего придется воспользоваться дополнительным и дорогостоящим оборудованием. Чтобы этого избежать, лучше обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят все в установленные временные рамки и с высоким качеством.

Предыстория

Был старый чугунный радиатор, который срезали и отправили в пункт приема металлолома.

Напомню, что в квартире родственников этим летом мы заменили 2 радиатора вместе с куском трубы, оставив конструкцию неизменной:

  1. Подача теплоносителя идет снизу – из подвала дома;
  2. Через байпас (открытый) он устремляется в квартиру второго этажа, и далее аж до пятого;
  3. На случай холодов байпас закрывается, чтобы теплоноситель циркулировал только через радиатор.

Установили новый биметаллический радиатор производства Таганрог. Как видно на фото – байпас открыт.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector