Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Самостоятельный монтаж бытовой системы отопления

В настоящее время существует большое количество всевозможных бытовых отопительных приборов, изготовленных из различных материалов с применением передовых технологий, поэтому далее в этой статье будут подробно рассмотрены основные эксплуатационные качества биметаллических комнатных радиаторов, предназначенных для обогрева жилых квартир и частных домов с автономной или централизованной системой отопления.

Также, для домашних мастеров здесь будет предложена подробная инструкция, в которой представлено пошаговое описание технологии самостоятельного монтажа и подключения биметаллических радиаторов к бытовой системе отопления.

Установка таких радиаторов оправдана только в сетях с высоким давлением.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

Все биметаллические бытовые радиаторы отопления изготавливаются из двух различных видов металла, и в большинстве случаев представляют собой композитную схему, в которой внутренние магистральные коллекторы и вертикальные теплопроводные каналы изготавливаются из стали, а наружное покрытие и боковое оребрение изготавливается из цветных металлов, обладающих высокой теплопроводностью.

Секция в разрезе

Еще одна характерная особенность биметаллических изделий заключается в том, что их внутренние каналы имеют меньшее сечение, по сравнению с привычной чугунной батареей, поэтому при одинаковом давлении и скорости потока, полная смена всего объема теплоносителя в них происходит быстрее, благодаря чему они имеют более высокую теплоотдачу.

Внутреннее устройство биметаллических секций.

Обратите внимание!
При нагревании и остывании биметаллических элементов, в определенный момент могут быть слышны характерные негромкие щелчки.
При этом следует знать, что они возникают за счет разницы коэффициентов линейного расширения различных металлов, поэтому считаются нормальным явлением.

Преимущества и недостатки

Основным недостатком всех биметаллических радиаторов, по сравнению с чугунными батареями, является их достаточно высокая цена, которая обусловлена высокой стоимостью цветных металлов, используемых для изготовления теплорассеивающих элементов бокового оребрения.

В то же время, несмотря на высокую стоимость, все биметаллические изделия обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые заключаются в следующем:

  1. Благодаря толстостенному водопроводному коллектору и вертикальным теплопроводным каналам, изготовленным из стали, такие радиаторы являются очень надежными, поскольку не деформируются под воздействием высокой температуры, хорошо противостоят гидродинамическим нагрузкам, потому что рассчитаны на давление воды в системе до 52 кг/см².
  2. Конструкционная и трубная сталь в меньшей степени подвержена коррозии, чем алюминий, поэтому внутренние стенки труб практически не окисляются и не обрастают известковым налетом.

Технические характеристики биметаллического отопительного прибора.

  1. Наружное алюминиевое оребрение обладает высокой теплопроводностью, и благодаря специально разработанному профилю поперечного сечения, имеет большую площадь наружной поверхности, поэтому такие детали обладают высокой теплоотдачей и хорошей теплорассеивающей способностью.
  2. Кроме всего прочего, изделия с алюминиевым оребрением значительно легче литых чугунных батарей, поэтому монтаж радиаторов отопления биметаллических можно выполнять самостоятельно, без посторонней помощи.
  3. Биметаллические радиаторы имеют длительный расчетный срок эксплуатации, а наружное декоративное покрытие порошковой полиэфирной эмалью придает им эстетичный внешний вид.

Совет!
При выборе окрашенного биметаллического радиатора следует отдавать предпочтение моделям светлого, а лучше всего белого цвета, поскольку светлая поверхность обладает наилучшей теплоизлучающей способностью.

Сборка нагревательных секций

Все виды бытовых радиаторов поступают в продажу в виде готовой батареи, собранной из нескольких секций нагревательных элементов.

В зависимости от объема отапливаемого помещения, теплоизолирующей способности несущих стен здания, а также климатических особенностей конкретного региона, размеры, а соответственно тепловую мощность батареи в любой момент можно изменить, отсоединив или добавив к ней нужное количество секций.

  1. Нагревательные секции соединяются между собой при помощи специальных проходных гаек, на которых с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя наружная трубная резьба.

На фото показан принцип соединения нагревательных секций при помощи проходной гайки с герметизирующей прокладкой.

  1. Каждая секция батареи имеет сквозное отверстие для прохода воды, в котором также, с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя резьба.

Сквозное отверстие с резьбой

  1. Перед сборкой батареи нужно уложить смежные секции друг напротив друга, расположив их на ровной жесткой поверхности лицевой частью вниз.
  2. Подготовить две проходные гайки, одеть на них по одной герметизирующей прокладке, а затем от руки закрутить их в верхнее и нижнее отверстие одной из секций на 1-1,5 оборота, обращая внимание на правильное направление резьбы.
  3. Резьбовые отверстия водопроводного коллектора второй секции совместить с резьбовой частью проходных гаек, после чего, насколько возможно, завернуть их одновременно в обе секции от руки, не прилагая больших усилий.

Установка шарового крана в проходную гайку

  1. Убедившись в соосности секций радиатора и в правильном направлении нарезки резьбы, попеременно, с равномерным усилием затянуть обе проходные гайки при помощи специального радиаторного ключа.

Подсоединение радиатора к подающей трубе

Совет!
Современные радиаторы отопления имеют входные и выходные резьбовые отверстия с диаметром резьбы 1”, а подводящие трубы в доме могут иметь другой размер, например 1/2” или 3/4”.
Для того чтобы состыковать их между собой, перед установкой нужно приобрести специальный монтажный комплект для имеющегося диаметра труб.

Монтажный комплект для установки биметаллических радиаторов.

Как правило, он состоит из двух или четырех стеновых кронштейнов с дюбелями по бетону или кирпичу, двух переходников с правосторонней резьбой, двух переходников с левосторонней резьбой, одной резьбовой заглушкой и одним клапаном для стравливания воздуха. Также отдельно следует приобрести шаровые краны и накидные гайки американки.

Технологические особенности монтажа

Самостоятельный монтаж биметаллических радиаторов отопления на стену выполняется с помощью штатных крепежных кронштейнов, а подключение к трубам системы отопления – при помощи специальной накидной гайки, так называемой американки.

  1. Перед монтажом новых радиаторов к действующей системе отопления, следует выполнить тщательную промывку старых коммуникаций для удаления мусора, ржавчины, а также солевых и известковых отложений с внутренней поверхности труб.
  2. На конце подводящих водопроводных труб системы отопления нарезать резьбу, на которую нужно навернуть латунные или бронзовые тройники.

  1. В прямые отводы тройников установить шаровые водопроводные краны, а Т-образные отводы подводящего и обратного патрубков соединить между собой отрезком трубы так, чтобы получился обводной трубопровод, или другими словами, байпас.
  2. Во входное и выходное отверстия радиатора установить переходники нужного размера, внутрь которых завернуть резьбовой патрубок гайки американки.

  1. После этого нужно закрепить радиатор на стене при помощи кронштейнов из монтажного комплекта, а затем подключить накидные гайки американок входного и выходного патрубков к шаровым кранам подводящей и обратной трубы системы отопления.

Проверка с помощью уровня

  1. В глухой торец верхнего коллектора каждого нагревательного прибора установить автоматический или ручной клапан для стравливания воздуха из системы, который еще по-другому называется кран Маевского.

Установка клапана для стравливания воздуха.

  1. Для удобства использования, вместо верхнего крана можно своими руками установить механический термостат, который позволяет автоматически поддерживать заданную температуру радиатора отопления.

С помощью термостата можно регулировать мощность обогрева

  1. По завершении монтажа, провести испытание системы при повышенном рабочем давлении, на предмет отсутствия протечек и нарушения герметичности резьбовых соединений.

Готовый радиатор отопления в сборе с установленным байпасом и запорно-регулирующей арматурой.

Совет!
Для уплотнения всех резьбовых соединений рекомендуется использовать специальную фторопластовую уплотнительную ленту (ФУМ), которую нужно тонким слоем намотать на резьбу, начиная от торца трубы, по ходу витков резьбы.

Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку. Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от затопления на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика. Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для уплотнения резьбовых соединений в радиаторах отопления.

Читать еще:  Фильтр-грязевик для отопления – выбор, установка и обслуживание

Что уплотняем?

Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.

Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

Когда уплотняем?

Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны. Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново. Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

Чем уплотняем?

Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой. Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система. Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер. Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.

Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды. Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.

Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.

Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.

Технология нанесения

Если с льном и фум-лентой без проблем работает только опытный мастер, то нанести анаэробный герметик и уплотнить футорку сможет и самый обычный потребитель, дилетант. А ведь это важно, если речь идет о ликвидации неожиданной протечки.

Анаэробные гели выпускают в удобном тюбике с кисточкой. Гель наносят прямо из тюбика на резьбу — для этого предусмотрено узкое горлышко — и равномерно распределяют. Вязкий гель не течет и не скатывается. Затем соединение закручивают, не прилагая усилий, а излишки геля или убирают, или переносят кисточкой на следующую резьбу. Время ожидания полимеризации геля займет от 5 до 20 минут.

Важно, что при необходимости соединение можно демонтировать в любой момент, независимо от того, когда оно было собрано. При демонтаже гель распадается на фракции разных размеров – от крошки до мелких гранул. Их достаточно убрать, резьбу очистить и собрать заново.

Анаэробные гели герметики:

• защищают резьбу от коррозии
• не дают усадки и расширения
• устойчивы к механическим воздействиям, перепадам давления и температур

Сантехническая нить, в отличие от анаэробных гелей, подходит и для пластиковых труб. Работать начинает мгновенно, без ожидания полимеризации.

Наматывают нить крест-накрест по резьбе, начиная с первого витка. По краям слои делают тоньше, в середине – толще. Это нужно для легкой сборки соединения. Количество витков зависит от диаметра трубы. Максимальная цифра – 15 витков для ДУ 30. Учитывая длину нити в 50 метров, можно смело говорить о экономичном расходе материала. Одной катушки для периодических домашних работ хватит на несколько лет.

Преимущества сантехнической подмотки для труб

• мгновенная герметизация
• в составе нет растительных компонентов, продукт полностью синтетический
• возможно применение на мокрой и грязной резьбе
• работает в диапазоне от -60 до +120 °C

При подготовке к отопительному сезону, при замене радиатора или после устранения протечки задумайтесь о выборе качественного герметика. Анаэробные гели СантехМастер Гель и подмотка для труб Рекорд гарантированно прослужат в течение нескольких десятилетий и защитят квартиру или коттедж от аварийных ситуаций и незапланированного дорогостоящего ремонта.

Если Вам необходимо выполнить данную работу качественно и без особых затрат, выбирайте современные герметики. Их Вы можете купить напрямую от производителя на нашем сайте.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

  • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
  • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
  • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Алюминиевые радиаторы для отопления дома

Эти радиаторы отлиты целиком из алюминия и внутри них нет сердечника из стали.

Они, как уже говорилось в начале статьи, предназначены для установки в частных домах и коттеджах, либо там где есть тепловые узлы, которые отвязывают систему отопления объекта от центрального отопления.

Выбор алюминиевых радиаторов

Теперь рассмотрим вопрос о том как выбрать алюминиевый радиатор сокращенно АР.

АР состоит из секций, скрученных между собой стальными ниппелями (так же, как и «биметалл»), стыки между секциями уплотняются прокладками — они могут быть паронитовыми или силиконовыми.

Читать еще:  Выбор насоса для отопления

Секции можно прикручивать или откручивать при помощи специального ключа — это удобно, если вам необходим какой-нибудь нестандартный набор секций например 17 или 22.

Давайте подумаем: на что нужно обратить внимание при выборе алюминиевого радиатора?

Тут все так же как и в предыдущем случае — будем внимательно и придирчиво осматривать внешний вид на предмет неровностей, сколов, неравномерного нанесения краски и дефектов резьбы.

Знаю, что это очень скучно, но рекомендую все-таки прочитать паспорт изделия — это не повредит, поверьте мне!

Кроме того обратите внимание на низ секций — там расположены карманы для оседания частиц (см. рисунок).

Строение алюминиевого радиатора

На карманах есть шов — он должен быть ровным без шлака и хорошо прокрашен, если это так, то радиатор по этому шву не побежит.

Стыки между секциями так же должны быть прокрашены.

Если при осмотре вы нашли стыки, которые не прокрашены или прокладка отличается по цвету от остальных, то это означает, что радиатор был скручен не на заводе и переупакован.

Часто поставщики таким образом решают проблему брака, скручивая из двух «битых» радиаторов один «небитый».

Такой радиатор может стоять не хуже других, но все же я бы взял другой от греха подальше!

Подведем итоги

Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.

Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Биметаллические радиаторы отопления — виды, технические характеристики

Если сравнить алюминиевые радиаторы с биметаллическими, то вторые выгодно отличаются от первых по своим техническим характеристикам. Несмотря на все свои положительные качества, алюминиевые приборы имеют ряд серьёзных недостатков, не позволяющих их использование в многоэтажных жилых домах. Биметаллические аналоги вполне способны справиться со всеми техническими ограничениями, связанными с установкой в городских квартирах, подключённых к центральной сети отопления.

Устройство биметаллических приборов

По внешнему виду биметаллический радиатор никак не отличается от алюминиевого, ведь оба сделаны из одного и того же металла. Весь «секрет» во внутреннем устройстве батареи.

Биметаллический радиатор имеет внутренние вставки из нержавеющей стали, которые обеспечивают надёжную защиту алюминия от вредного воздействия всяческих примесей, содержащихся в воде. Именно благодаря встроенным стальным секциям, внешний корпус биметаллического прибора напрямую не контактирует с теплоносителем. Помимо этого, сталь более устойчива к разрушительному воздействию кислот и щелочей, которые в огромных количествах присутствуют в центральных системах отопления, и не вступает в химическое взаимодействие с медными элементами городских коммуникаций (трубы, теплообменники и пр.).

Использование стальных вставок для прохождения воды обеспечивает также и другие полезные свойства биметаллических приборов отопления:

  • Долговечность. Благодаря тому, что внутренние стальные полости устойчивы к разрушению и коррозии, производитель может устанавливать достаточно продолжительный срок службы прибора — до 20 лет.
  • Прочность. Корпус изделия может выдержать давление до 30–40 атмосфер. Такой радиатор отопления не боится даже самых сильных гидроударов.
  • Экономичность. Суженые каналы подачи воды обеспечивают оптимальное сочетание тепловой инертности устройства и расхода энергоресурсов на обогрев.

Добавив сюда все положительные качества, перешедшие от алюминиевых аналогов, таких как компактность, высокая теплоотдача и презентабельный внешний вид, можно с определённостью утверждать, что на сегодняшний день биметаллические устройства являются наилучшим вариантом отопления многоэтажных домов.

Радиатор отопления: размеры

При выборе биметаллического прибора отопления, большое значение имеют размеры изделия.

В целях создания тепловой завесы холодному воздуху, проникающему через стекло, отопительные устройства обычно устанавливаются под окном. Следовательно, прибор должен легко поместиться в нишу под подоконником и обеспечить необходимый уровень теплоотдачи.

По высоте все биметаллические радиаторы имеют стандартные показатели. Расстояние между вертикальными каналами различается в зависимости от модификации устройства и составляет 200 мм, 350 мм и 500 мм.

Однако следует отметить, что расстояние между вертикальными каналами — это ещё не полная высота прибора, а всего лишь размер отрезка между центрами выходного и входного коллекторов. Реальная высота устройства определяется так: межосевое расстояние + 80 мм. Так, к примеру, радиатор с маркировкой 500 займёт около 580 мм, а 350-я модель — примерно 420 мм. Ширина устройства определяется количеством секций.

Количество секций для всех типов отопительных приборов рассчитывается одинаково.

Согласно техническим требованиям, предъявляемым к отоплению жилых домов в средней полосе страны, мощность равная 1 кВт предназначена для обогрева 10 кв. метра площади.

Производителем обычно указывается значение мощности одной секции для каждой батареи. Зная значение тепловой отдачи секции, можно рассчитать количество требуемых элементов по формуле:

N = S*100/Q, где Q — мощность одной секции, S — площадь помещения и N — искомое количество.

Большинство моделей биметаллических радиаторов имеют стандартную ширину секции — 80 мм, таким образом, мощность обычной секции 500 мм составляет около 180 Вт. В соответствии с этим и определяется общее количество секций. Так, например, для отопления комнаты площадью 20 м2, понадобится 12 секций, ширина такой батареи будет около 1 м.

Особенности конструкции

Как уже было сказано ранее, биметаллический радиатор отличается от алюминиевого тем, что внутри него расположены стальные вкладки, которые защищают корпус от коррозии.

Такие вкладки могут устанавливаться в различных частях прибора:

  • Простые модели (псевдо- или полубиметаллические) имеют стальную сердцевину только в вертикальных каналах, поэтому прочность и степень защиты такого прибора всё же недостаточна.
  • Модели подороже располагают цельным стальным каркасом, который заливается алюминием под давлением. Именно такие отопительные приборы рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах.

Типы конструкции

  • Монолитный. Радиатор состоит из неразборных стальных патрубков. Имеет постоянное количество секций, изменить которое нельзя. Основной характеристикой литого радиатора является повышенная надёжность. Прибор рекомендован к применению в системах, где наблюдаются частые скачки давления.
  • Разборный. Количество секций определяется самостоятельно, в зависимости от площади помещения. Секции соединяются между собой металлическими патрубками, имеющими резьбу.

Выбор той или иной конструкции зависит от типа отопительной системы. Так, для автономного отопления лучше приобрести разборную модель, для городской квартиры — литую.

Ёмкость

Наличие стальных вставок внутри прибора способствует уменьшению ёмкости секции. С одной стороны, это неплохо: снижается количество тепловой инертности и самого теплоносителя, что позволяет значительно экономить электроэнергию и обеспечивает комфортное управление. Но с другой стороны — слишком зауженные каналы подачи воды быстро засоряются всяческим мусором, неизбежно присутствующим в современных сетях центрального отопления.

Ёмкость секции определяется расстоянием между вертикальными каналами.

Для устройства с расстоянием 500 м — ёмкость 0,2-0,3 л;

для батареи 350 мм — 0,15-0,2 л;

для 200 мм — 0,1-0,16 л.

Как вы уже заметили, вместимость биметаллических радиаторов действительно небольшая. К примеру, популярный прибор фирмы RIFAR, шириной 80мм и высотой — 350 мм вмещает в себя всего 1,6л. Несмотря на это, радиатор способен обогреть помещение площадью до 14 кв. м. Правда, вес устройства достигает 14 кг, так как биметаллический радиатор в 1,5-2 раза тяжелее алюминиевых.

Рекомендации по выбору радиатора

Биметаллическая батарея отопления лучше подойдёт для городской квартиры. Если вы обладатель частного дома, в котором имеется собственный котёл отопления, лучше приобрести алюминиевый радиатор.

Выбирая биметаллический пробор, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Размер. Высота радиатора определяется межосевым расстоянием, а ширина — количеством секций. Так, для стандартного подоконника, высота которого 80 см используется модель 500, а если всё же прибор не помещается в нишу, подойдёт 350-я. В помещениях нестандартного вида используются радиаторы отопления дизайнерской работы, имеющие необычный внешний вид и оригинальные размеры.
  • Мощность. Оптимальная мощность прибора рассчитывается очень просто: для обогрева 10 кв. м. помещения затрачивается 1 кВт энергии. Исходя из этих показателей определяется количество секций.
  • Толщина стенок. Толщина алюминиевого покрытия должна быть не более 1,5 мм, а стальной трубки — менее 1,8 мм. Радиаторы, соответствующие этим показателям имеет минимальную теплопотерю.
  • Рабочее давление. Прибор должен выдерживать нагрузку не менее 15 атмосфер. В городских отопительных системах давление обычно не превышает 12 атм.
  • Метод изготовления. Лучше выбирать радиаторы, изготовленные по технологии литья под давлением. Приборы, состоящие из 2 частей, соединённых между собой сварным швом, менее надёжны в использовании.
  • Цена. Стоимость биметаллического прибора отопления во многом зависит от его марки, формы и габаритов. На сегодняшний день большой популярностью у потребителя пользуются радиаторы компаний Rifar (Россия), Oasis (Германия), Radiatori и Global (Италия).
Читать еще:  Циркуляционные насосы – маленькие пожиратели энергии

Итак, рассчитав количество радиаторов, необходимое число входящих в них секций и установив нужную мощность прибора, можно приступать к монтажу системы отопления.

Следует помнить, что тепловой баланс в помещении напрямую зависит от габаритов прибора. Так, если ширина радиатора небольшая, следует увеличить его высоту или количество секций.

Необходимо учитывать, что даже самый дорогой, качественный и подходящий именно для вашей системы отопления биметаллический радиатор должен быть установлен с соблюдением всех правил монтажа. Только так он сможет сохранить свои положительные качества и обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальных затратах на электроэнергию.

Габариты биметаллических радиаторов: ширина, глубина и высота секций

Рабочие характеристики и размеры биметаллических радиаторов — первое, на что следует обращать внимание при выборе подходящей модели . Начинать нужно с габаритов. Рекомендована установка отопительных приборов в нишах под окнами, в этом случае обеспечивается эффективная защита от холодного воздуха, «проникающего» через щели в рамах с улицы. Прибор должен свободно располагаться в нише и обеспечивать подачу достаточного количества тепла.

Характеристики современных биметаллических радиаторов с точки зрения геометрических параметров:

  • Расстояние между вертикальными каналами (межосевое расстояние) в стандартных моделях составляет 200, 350 или 500 мм . Нужно помнить, что межосевое расстояние — размер между входным и выходным патрубком, а не высота устройства. Для определения полных высотных габаритов, следует «прибавить» по 40 мм к каждой стороне. При межосевом расстоянии 200 итоговая высота радиатора составит 280 мм, при расстоянии между вертикальными каналами 350 мм высота устройства — 430 мм и т.д. Все биметаллические приборы имеют стандартизированный высотный ряд, но на практике можно найти устройства с межосевым расстоянием от 200 до 800 мм .
  • Стандартная ширина одной секции — 80 мм . Общая ширина прибора определяется методом умножения числа секций на ширину каждой.
  • Глубина секций — составляет от 80 до 100 мм.

Традиционные схемы систем отопления, в которых используются секционные радиаторы:

  • А,Б – горизонтальные схемы системы водяного отопления с секционными радиаторами;
  • В – двухтрубная вертикальная система;
  • Г – однотрубная вертикальная система.

Регулирование теплового потока радиаторов в системах отопления осуществляется с помощью индивидуальных регуляторов (ручного или автоматического действия), встраиваемых или устанавливаемых на подводках к приборам.

Согласно СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, отопительные приборы в жилых помещениях должны, как правило, оснащаться термостатами, т.е. при соответствующем обосновании возможно применение ручной регулирующей арматуры. В современной практике обвязки отопительных приборов наиболее часто предусматривается установка запорной арматуры на обеих (а не на одной) подводках с целью, например, отключения радиатора при необходимости его снятия или предотвращения опорожнения прибора в случае слива воды из стояка.

Особо подчеркнём, что для обеспечения надёжной работы отопительного прибора необходимо, чтобы он был постоянно залит водой и в то же время давление теплоносителя в нём не превышало допустимых значений (из-за повышения температуры воды в приборе летом, из-за газообразования).

Поэтому для отключения радиатора без слива воды из него достаточно закрыть запорный кран только на нижней подводке. Отметим также, что установка любой запорно регулирующей арматуры на замыкающих участках в однотрубных системах отопления категорически не допускается. При установке термостата на горизонтальной проточной ветви следует учитывать, что суммарная тепловая нагрузка на ветвь не должна превышать 5 кВт.

Для уменьшения бесполезных теплопотерь стояки размещаются вдоль внутренних стен здания (на лестничных клетках, в специальных каналах). Теплоноситель от стояков подводится к поквартирным распределительным коллекторам.

Для разводки в настоящее время используют полипропиленовые армированные трубы со стабилизирующей алюминиевой оболочкой или стекловолокна. Разводящие теплопроводы, как правило, теплоизолированные, при лучевой схеме прокладывают в штробах, в оболочках из гофрированных полимерных труб и заливают цементом высоких марок с пластификатором с толщиной слоя цементного покрытия не менее 40мм по специальной технологии.

При плинтусной прокладке обычно используются специальные декорирующие плинтусы заводского изготовления (чаще всего из полимерных материалов). В случае размещения термостатов в нишах для отопительных приборов или перекрытия их декоративными экранами или занавесками необходимо предусмотреть установку термостатической головки с выносным датчиком.

Для нормальной работы системы отопления стояки должны быть оснащены запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей необходимые расходы теплоносителя по стоякам в течение всего отопительного периода и спуск воды из них по мере надобности. Для этих целей могут быть использованы, например, запорные и балансировочные вентили.

Монтаж биметаллических и алюминиевых секционных радиаторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”. Радиаторы отопления поставляются окрашенными, упакованными в коробку из упрочнённого картона и, снаружи, в перфорированную полиэтиленовую плёнку. Монтаж радиаторов производится в индивидуальной упаковке (полиэтиленовой плёнке), которая снимается после окончания отделочных работ.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы отопления комплектуются за отдельную плату стальными глухими и проходными пробками (переходниками), покрытые слоем оцинковки, которая наносится специальным методом горячей оцинковки, и кронштейнами с винтами.

По требованию заказчика также за отдельную плату радиаторы отопления могут быть укомплектованы клапаном выпуска воздуха (подобным крану Маевского), вентилями и стальными удлинёнными ниппелями. Стальные проходные пробки радиаторов (переходники) снабжены трубной резьбой G ½ или G ¾ для присоединения к теплопроводам или к регулирующей арматуре системы отопления (в соответствии с заказом потребителя).

При перегруппировке и монтаже радиаторов следует соблюдать особую осторожность во избежание срыва резьбы в алюминиевых коллекторах секций. Перегруппировку следует вести двумя ключами во избежание перекоса секций радиатора и возможного разрушения их головок с учётом предельных усилий. Резьба пробки должна входить в зацепление с резьбой головки радиатора не менее чем на 4 нитки. Секции радиаторов отопления со срезанной резьбой в головках не ремонтопригодны и должны быть заменены на новые. Во избежание нарушения герметичности при перегруппировке секций ещё раз отметим, что рекомендуется применять радиаторы заводской сборки.

При монтаже радиаторов необходимо соблюдать особую осторожность с целью исключения механического повреждения тонкостенных рёбер особенно у крайних секций. Монтаж радиаторов ведётся только на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен. Радиаторы рекомендуется устанавливать на расстоянии 30-50 мм от поверхности стены (а), 70-100 мм от пола (b), с зазором 80-120 мм между верхом радиатора и низом подоконника (c).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector