Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бетонная плита перекрытия своими руками

Как изготовить монолитное перекрытие своими руками

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие

Материалы и инструменты

Для того чтобы приступить к работе, потребуются следующие материалы:

Для того, чтобы осуществить бетонное перекрытие, понадобится бетонный раствор.

  • влагостойкая фанера, толщина которой не превышает 15-20 мм;
  • брусья и балки, сделанные из древесины (их нужно будет уложить под фанеру);
  • поддерживающие стойки;
  • бетонный раствор;
  • для того чтобы создать каркас, понадобится вязальная проволока и арматура.

Из инструментов понадобятся:

  • домкрат;
  • бетононасос (его применение не является обязательным);
  • ватерпас или нивелир;

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

  1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
  2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
  3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
  4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
  5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
  6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
  7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
  8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
  9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Читать еще:  Организация армопояса на газобетоне

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

  • песок — 3, 5 ведра;
  • цемент –1,2 ведра;
  • керамзит – 6 ведер;
  • вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

  1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
  2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
  3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Проектные расчёты несущей конструкции перекрытия

● Для увеличения несущей способности в конструкцию можно включать уложенные на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен двутавровых стальных балок. Также можно опереть перекрытие на колонны — это позволит увеличить длину пролёта при сохранении относительной свободы планировки. При толщине монолитной конструкции не более 400 мм и длине пролётa в четырёx направлениях от колонн до 12 м площадь сечения опоры составит от 1 до 1, 35 м² (если сечение закладной арматуры в колонне не меньше 1,4%).

Расчёт армирования монолитной плиты

● При достаточно большом запасе прочности общий пример ж/б конструкции в соответствии с нормативными требованиями выглядит следующим образом:

— железобетон включает в себя арматуру с периодическим профилем класса А400 (А-III);
— в ж/б плитах толщиной до 150 мм диаметр прутьев составляет не менее 10-12 мм;
— при толщине плит 150-250 мм диаметр арматурных прутьев должен быть не менее 12-14 мм;
— при толщине плит 250-400 мм диаметр прутьев должен составлять не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячейки 120-160 мм. Толщина защитного слоя бетона от краёв плиты перекрытия составляет не меньше, чем 80-120 мм, а сверху и снизу — не меньше 40 мм. Для перевязки применяется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм. Направление укладки четырёх рядов арматуры вдоль/поперёк/поперёк/вдоль (начиная с нижнего ряда).

Опалубка для ж/б перекрытия

● Использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм не допускается — в случаях, когда нет планов укрывать поверхность плиты гидроизолирующей плёнкой, края плит должны плотно прилегать к стенам. В определённых случаях уместно использование в качестве опалубки профилированные листы с ориентацией их узкой полкой вниз. Чтобы волны при заливке образовывали многочисленные рёбра жёсткости, листы устанавливаются вдоль плиты. Расчёт толщины производится от нижнего ребра — при это достигается 20-25% экономия бетонной смеси. Высота гребня не должна быть больше трети общей длины плиты. При монтаже несъёмной опалубки используются саморезы с резиновыми шайбами. Эти саморезы при помощи тонкой проволоки привязываются к арматуре.

Узлы опирания металлических балок на кирпичные стены
Перемычки для проёмов в кирпичной стене
Межэтажное перекрытие по деревянным балкам
Перфорированный крепёж
Строительство бетонных подпорных стен
Добавки в цемент и бетон
Виды анкеров
Армопояс под мауэрлат
Бетонные перекрытия с шарами баблдэк
Основные принципы укладки ж/б плит

Установка опалубки для плиты перекрытия начинается с размещения стоек, в качестве которых используется либо дерево сечением не менее 100 см², либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой. Каждая такая стойка связывается с двумя соседними наклонными связями из доски-дюймовки. Стойки крепятся по линиям балок, расстояние между которыми зависит от толщины плиты 150-400 мм:

— при толщине фанеры до 20 мм расстояние составляет 190-240 мм;
— при толщине фанеры, начиная с 21 мм расстояние будет составлять 210-260 см

• Расстояние между стойками одной балки зависит от промежутка между ними:

— при пролёте до 150 см расстояние будет 140-200 см;
— при пролёте в 160-210 см расстояние будет составлять 120-180 см;
— при пролёте в 210-250 см расстояние будет составлять 100-140 см.

• В качестве основных балок чаще всего используется брус 100×100 мм. Укладываемые на них вторичные балки сечением в 50% от основных имеют шаг в 500-650 мм. При использовании опалубки из профилированного листа шаг вторичных балок будет равен 3,5 расстояния между волнами листа. Вертикальная опалубка возводится из приложенных к внешней стене строения подпорных щитов. В целях сокрытия пояса перекрытия по периметру можно уложить газобетонные блоки толщиной до 100 мм.

● После установки опалубки она подвергается смазыванию антиадгезивным составом и можно приступать к укладке арматуры. На опорных рёбрах и венцах арматурные прутья увязываются в квадрат, при этом сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Нижний слой ложится на контролирующие сохранение нижнего защитного слоя пластиковые «сухари». Основной массив перекрытия армируется сеткой. Сетка подлежит перевязке на пересечении каждого третьего армирующего прута.

● После того, как нижняя сетка обвязана, на неё в шахматном порядке через каждые 100 см монтируются промежуточные фиксаторы. Устанавливаемые на стены торцевые фиксаторы придают усиление опоры. Данные элементы призваны сохранить проектное расстояние между двумя плоскостями армирования. Верхняя сетка с нижней связывается при помощи соединительных скоб. По окончании монтажных работ армирующая конструкция должна представлять из себя единое целое и легко выдерживать вес человека.

При создании монолитных перекрытий используется произведённый в заводских условиях бетон марки В20-В30. Процесс заливки должен происходить в один этап, а не отдельными порциями. В случаях, когда нет возможности полностью заполнить всё пространство, участки плиты необходимо отделить сеткой с величиной ячеек 8-10 мм. Подача бетонной смеси может производится бетононасосом. В отдельных случаях используется метод поднимаемой краном объёмной бадьи. После равномерного распределения бетонной смеси её усаживают вибрацией и дают время для застывания и набора прочностных характеристик.

● По времени набор бетоном прочности занимает порядка четырёх недель, в течение которых его необходимо периодически смачивать, а первые пару суток надёжно защищать от атмосферных осадков. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона, после чего можно приступать к строительству стен.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

  • размеры сечения межэтажной плиты;
  • рекомендации по сечению арматуры;
  • указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

  • влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
  • доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
  • деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
  • опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
  • опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
  • промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
  • набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

  • стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
  • проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
  • подкладных элементов под прутья;
  • вязального крючка;
  • специального приспособления для гибки;
  • болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

  • портландцемент марки М500;
  • щебень крупностью до 2 см;
  • песок без инородных включений;
  • техническая вода;
  • бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

  1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
  2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
  3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
  4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

  • цокольные;
  • межэтажные;
  • мансардные;
  • чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

  • прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • стойкость к возгоранию;
  • толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

  • 30% прочности бетон набирает через три дня.
  • Около 80% прочности – через две недели.
  • Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector