Что делать если дюбель вываливается из стены?

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: обзор правил

Существуют определенные правила, с помощью которых вы сможете закрепить дюбель в рыхлой стене, обеспечивая надежное соединение. К рыхлым поверхностям можно отнести: толстый слой отделки, пеноблоки, старый кирпич, неоднородный состав стен и другие.

Если вы решили самостоятельно установить натяжной потолок, закрепить светильник или люстру, монтировать шкаф, убедитесь в надежности крепления. Крепеж, который вы используете для выполнения работы, должен образовывать прочное соединение. Еще вы можете столкнуться с тем, что при сверлении пилотного отверстия начнут рушиться стены. В прямом смысле этого слова из них будет осыпаться стройматериал. В данном обзоре мы узнаем, как справиться с нелегкой задачей и выполнить работу качественно.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Установка нового дюбеля

Сначала с помощью пылесоса из отверстия удаляют каменную крошку и пыль. Затем в отверстие до самых краёв вводят быстротвердеющий цементный раствор или монтажный гипс. Чтобы заполнить раствором отверстие, можно использовать, например, болт или любой стержень соответствующего диаметра. Удобнее всего вводить раствор из тюбика. Пока масса не начала твердеть, в отверстие вставляют дюбель. Вставив дюбель, влажной тряпкой удаляют излишки массы. Дав массе слегка затвердеть, в дюбель вворачивают крепёжную деталь.

Как отремонтировать розетку?

Ремонт выпавшего гнезда осуществляется в простой технологической последовательности, однако при отсутствии у домовладельца должных навыков в работе с электричеством, рекомендуется обратиться к профессионалу.

Технологическая последовательность ремонта:

1. Отключение подачи электроэнергии на ремонтируемый участок. Для того, чтобы проверить наличие напряжения, можно подключить лампу.

1. Проверка состояния подрозетника и крепежных лепестков. Если подрозетник исправен, то вся проблема может заключаться в недостаточном распоре лепестков, которые не выдерживают вес конструкции. Нужно подтянуть их плоскогубцами, либо подложить под место упора несколько резиновых подкладок.

1. Замена подрозетника. В том случае, если это устройство оказалось неисправно, необходимо установить новое. Для этого нужно полностью разобрать розетку, и закрепить в её монтажной полости пластиковый подрозетник с ребристыми стенками. Крепление обычно осуществляется при помощи перфоратора и двух дюбелей диаметром 6 миллиметров.

Если же домовладелец не способен осуществить полноценный ремонт, то можно воспользоваться альтернативным вариантом. Для этого нужно заполнить монтажное отверстие гнезда бумагой, а после – заделать густой шпаклёвкой. Несущие свойства такой конструкции будут далеки от полноценного подрозетника, однако, вполне сойдут как временное укрепление устройства.

Почему розетка вываливается из стены и как это исправить

Выпадение розетки из стены — является достаточно частой проблемой, которая может прийти в любую квартиру. Часто люди игнорируют эту проблему, в особенности, если используют эту розетку не так уж часто. Однако, подход это совершенно неправильный. Подобную неисправность лучше сразу устранить, ведь это связь с электропроводкой и высокая вероятность получить в один момент удар током. А как устранить такую неполадку и почему она происходит?

Причины выпадения

Причин у такой поломки может быть несколько. Основная – неправильный подрозетник, или его отсутствие. С помощью этой важной детали обеспечивается надёжность крепления розетки к стене. Второй вариант – частая механическая нагрузка на розетку, как итог – поврежденное крепежное гнездо. Также, причиной может быть частая попытка вытащить за провод удлинитель из розетки, или тяжелый переходник. Ну и последний вариант – конструкция изначально не обладала высоким качеством и оказалась слишком хлипкой, или износилась со временем.

Почему нельзя игнорировать поломку

Конечно, если этой розеткой не пользоваться вообще – не произойдёт ничего страшного. Но, если при этом повреждена проводка, легко можно получить короткое замыкание. Также, если в квартире есть дети или домашние животные, никогда нельзя быть уверенным, что им не придёт в голову поиграть с такой интересной висящей штучкой.
Даже просто засунув палец в монтажную полость можно получить удар током. Часто, со временем розетка всё сильнее отвисает, после чего проводка начинает коротить и это вообще может привести к очень приятным последствиям, так что не обращать внимания получается, нельзя.

Как отремонтировать

До того, как приступить к ремонту, стоит вспомнить, что это электрооборудование. Самое главное – отключить в щитке нижнее напряжение, что позволит безопасно работать с розеткой, касаться проводов. На всякий случай, отключив подачу энергии стоит проверить розетку специальной отверткой, на случай, если щиток не сработал.
Следующий шаг – извлечение розетки из полости и проверка крепежных лепестков. Если их состояние удовлетворительное, то их можно просто подтянуть, сделав это пассатижами. Под точки упора можно подложить специальные резинки, которые сделают конструкцию жёстче. В случае, когда подрозетник восстановить невозможно остаётся лишь его замена. Купить его можно в любом строительном магазине, нужно лишь выбрать правильный размер. Самыми лучшими будут подрозетники у которых ребристая стенка и крепление двумя дюбелями по 6 мм.
После окончания работ, конструкция собирается в обратном порядке и закрепляется в стене. Проверяется надёжность крепления и проводится пробное использование.

Лучше попросить кого – нибудь быть в это время рядом и не забывать о технике безопасности.

Пара более сложных методов укрепить розетку

В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.

Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.

Рассмотрим самую классическую ситуацию – розетка выпадает из гипсовой или бетонной стены в обычной квартире. Сначала надо понять, почему же механизм крепления (т.е. раздвижные лапки), розеточный блок не удерживает в посадочном стакане и отверстии в целом.

• Если у вас металлический подрозетник с плоскими стенками – здесь все понятно. Лапки распора попросту не могут качественно зацепиться.
• Иногда бывает, что стакан вовсе не установлен, а раздвижные лепестки розетки в бетоне со временем расшатываются.

«И в том и другом случае рекомендуется установить пластиковый подрозетник, у которого есть специальные рифленые стенки именно для лапок розеточного блока».

• Если установлен качественный подрозетник, то нужно проверить непосредственно раздвижные лапки. Возможно, что диаметр стакана больше их максимального раскрытия.

Какой крепеж выбрать

Выбор крепежа напрямую зависит от веса изделия, промежутка до стены и листа гипсокартона. Для монтажа карниза на гипсокартон используются крепежные элементы:

• «Бабочка». Используется для конструкций с небольшим весом. Данный тип крепления помещается вместе с саморезом в отверстие перекрытия. Боковые части дюбеля прижимаются к ГКЛ, тем самым образовывая распор. Применяется для гардин, вес которых не превышает 12 кг.
• дюбель-Driva. Представляет собой полый стержень, который конструктивно напоминает снек мясорубки. Может быть металлическим или нейлоновым. Крепеж вкручивается в материал и вставляется внутрь саморез. Рассчитан на вес до 20-30 кг.
• дюбель-Молли. В задней части имеет распорный элемент, который открывается при установке за листом, крепко фиксируясь к нему. За счет специальных шипов стержень полностью обездвиживается. Допустимая нагрузка варьируется в пределах 40-45 кг.

Разновидности крепежа

В решении вопросов, какой подобрать крепёж для газобетона – что лучше для конкретных условий применения, необходимо прежде всего учитывать основные характеристики, по которым они различаются между собой, а также основные их разновидности и свойства. Самыми востребованными на сегодня являются дюбеля, анкеры и саморезы. Рассмотрим их особенности более детально.

Принцип действия дюбеля и его характеристики

Дюбель для газоблока в своей конструкции имеет втулку и саморез. Первая вставляется в просверленное отверстие. По мере вкручивания в неё шурупа происходит расширение её по всему периметру. Специальными элементами она плотно впивается в пористую массу бетона на большой площади, благодаря чему обеспечивает надёжную фиксацию.

Дюбели различаются по целому ряду признаков, основными из которых являются:

• Конструкция и вид рёбер.

Элементы крепления выполняются в виде спирали или конуса

• Способ установки.

Изделие может забиваться или закручиваться в стену. Первый вариант преимущественен, когда втулка помещается в сквозное отверстие в стене.

• Тип материала.

Сердечник, как правило, изготавливается из легированной стали с антикоррозионным покрытием. Цанга может быть из металла, нейлона, пластика.

Дюбеля

Существуют следующие модификации дюбелей:

• Дюбель-гвоздь для газобетона.

Механизм крепления основан на раскрытии втулки по мере забивания в неё гладкого металлического сердечника. Имеет универсальное назначения для любой плотности пористого бетона.

• Нейлоновый распорного типа.

Характеризуется высокой стойкостью к ржавлению. Обладает небольшой несущей способностью и подходит для монтажа лёгких предметов – светильников, не нагружаемых полок, проводки, систем коммуникации, зеркал, лёгких предметов интерьера.

• Для фиксации рам в оконных и дверных проёмах.

Может иметь разную основу – пластик, металл, нейлон. Благодаря специальной конструкции не перегружает газоблок. Используется для фиксации коробок, направляющих и иных элементов окон и дверей.

• Стальной с защитным слоем цинка.

Отличается максимальной прочностью и огнестойкостью, однако подвержен процессам ржавления. Предназначается для фиксации тяжёлых предметов – мебели, бытовой техники, сан. приборов, направляющих для панельной отделки и проч.

Обладает максимальной стойкостью к коррозии. Применяется для крепления в душевых, санузлах. Не предназначен для наружных работ ввиду низкой морозоустойчивости.

• Дюбеля для газобетона для крепления наружных фасадов.

Применяются для крепления стальных профилей для внешней отделки панелями.

Анкеры

Крепёж для газосиликатных блоков в виде анкеров различается на следующие разновидности:

• Механический.

Втулка крепёжного элемента, вставленная в предварительно просверленное отверстие, широко расширяется при вкручивании в неё болта или шпильки. Такой механизм создаёт надёжную фиксацию анкера в теле пористого бетона.

• Химический.

По принципу подготовительных процедур аналогичен механическому аналогу. Однако в отличие от него пустоты в массе бетона дополнительно заполняются специальным клеящим составом, создающим более надёжное крепление.

Саморезы

Крепление обрешётки к газобетону можно выполнить с помощью специальных саморезов. Главная особенность их конструкции – более крупная и широкая резьба, чем у стандартных изделий. При их монтаже должны обеспечиваться два требования:

1. Глубина вхождения в материал – как минимум 6 см.
2. Вкручивание должно осуществляться с контролем на усилие, иначе нарезку в пористом бетоне может сорвать и крепёж будет ослаблен.

Ввиду того, что саморезы по газобетону заворачиваются непосредственно без втулок и напрямую контактирует с материалом стены, их поверхность должна иметь антикоррозионное покрытие.