Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.

Для справки. Открытая система работает одновременно на отопление и ГВС, применяется только в крупных централизованных сетях. Вот почему все индивидуальные системы – закрытые.

Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:

• расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла;
• аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания;
• в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре;
• труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно;
• подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода;
• емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.

Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.

На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).

Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же.

Конструкция и особенности расширительных бачков

Используемые сегодня расширительные бачки имеют принципиально одинаковую конструкцию, которая отличается простотой. Это емкость объемом не более 3 — 5 литров, форма которой оптимизирована для размещения в подкапотном пространстве автомобиля. В настоящее время наибольшее распространение получили бачки из полупрозрачного белого пластика, однако на рынке представлены и изделия из металла (как правило, для старых отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и некоторых грузовиков). В бачке выполнено несколько элементов:

• Заливная горловина, закрытая пробкой с паровым и воздушным клапанами;
• Штуцер для присоединения шланга от радиатора охлаждения двигателя;
• Опционально — штуцер для присоединения шланга от термостата;
• Опционально — штуцер для присоединения шланга от радиатора отопителя салона;
• Опционально — горловина для установки датчика уровня охлаждающей жидкости.

Таким образом, в любом бачке обязательно присутствуют заливная горловина с пробкой и штуцер для присоединения шланга от основного радиатора охлаждения силового агрегата. Данный шланг называется пароотводящим, так как через него из радиатора отводится горячая охлаждающая жидкость и пар. При такой конфигурации штуцер располагается в самой нижней точке бачка. Это наиболее простое решение, однако компенсация утечек охлаждающей жидкости осуществляется через радиатор, что в ряде случаев снижает эффективность работы системы охлаждения.

Во многих бачках дополнительно используется шланг для присоединения к термостату, в этом случае пароотводящий шланг присоединяется к штуцеру в верхней части бачка (на одной из его боковых стенок), такое же положение имеет и штуцер для присоединения к радиатору отопителя. А шланг, идущий на термостат, выводится от штуцера в нижней точке бачка. Такая конструкция обеспечивает лучшее наполнение системы охлаждения рабочей жидкостью из бачка, в целом система работает более эффективно и надежно.

Практически во всех современных расширительных бачках используется датчик уровня жидкости, встроенный в специально предназначенную для этого горловину. Наиболее часто это сигнализатор простейшей конструкции, который оповещает о критическом снижении уровня охлаждающей жидкости, но, в отличие от датчика уровня топлива, не информирует о текущем количестве жидкости в системе. Датчик соединен с соответствующим индикатором на приборной панели автомобиля.

Пробка расширительного бачка, как и пробка основного радиатора, имеет встроенные клапаны: паровой (высокого давления) для сброса давления при чрезмерном нагреве охлаждающей жидкости, и воздушный для выравнивания давления в системе при ее охлаждении. Это обычные пружинные клапаны, срабатывающие при достижении определенного давления внутри бачка — при повышении давления отжимается паровой клапан, при понижении — воздушный. Клапаны могут располагаться отдельно или совмещаться в единую конструкцию.

Бачок устанавливается в подкапотном пространстве недалеко от радиатора, соединяясь с ним и с другими компонентами посредством резиновых шлангов различного сечения. Бачок несколько приподнят над радиатором (обычно его средняя линия совпадает с верхним уровнем радиатора), что обеспечивает свободное поступление жидкости (самотеком) из бачка в радиатор и/или в корпус термостата. Бачок и радиатор образуют систему сообщающихся сосудов, поэтому по уровню жидкости в бачке можно оценивать и уровень жидкости в радиаторе. Для контроля на корпусе бачка может наноситься шкала или отдельные метки с указателями «Min» и «Max».

Расширительные бачки для систем ГУР и гидравлики имеют похожую конструкцию, однако они изготавливаются только из металла, так как работают под высоким давлением. Также в этих деталях отсутствуют датчики уровня и метки, но пробка обязательно оборудована клапанами для выравнивания давления в системе на различных режимах. Присоединение шлангов осуществляется с помощью специальных наконечников, иногда — с помощью резьбовых штуцеров.

Слетел пароотводящий шланг

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

В общем дела такое, слетел пароотводящий шланг

так как был в пути, просто тупо заглушил дырку на радиаторе и на бочке болтами и так проехал еще примерно 1000 км, вопрос такой, дело в том что носик на радиаторе на который надевался шланг сломался(он пластиковый), и теперь нет возможности надеть шланг, так вот сильно кретичен этот шланг? можно ездить без него? и какие могут быть последствия?

• Наверх

#2 Viktor_UA

• Пол: Мужской
• Город: Украина,Черкассы

• Наверх

#3 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

• Наверх

#4 cib225

• Пол: Мужской
• Интересы: 1С, С++, .

• Наверх

#5 murdoc

Самый озабоченный дрочер

• Пол: Мужской
• Город: Mkadburg

• Наверх

#6 e404

• Пол: Не знаю
• Город: заMKADыш
• Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

Посмотреть гараж

вообще то это шланг для сброса лишней жижи из радиатора
какая нах обратка в круге может быть?!
обраткой ее обозвали в народе

ездить без этого шланга можно, только при высокой Т может со временем порвать радиатор тк отвод воды из него сделан не в самом верху (дабы пробки паровые не образовывались), а ниже
собсно шланжик и служит для сброса давления (те отвода пара) в радиаторе

если в отверстие вкрутился болт и не течет, значит можно выточить или подобрать металлический штуцер и посадить его на какой нить герметик

• Наверх

#7 murdoc

Самый озабоченный дрочер

• Пол: Мужской
• Город: Mkadburg

• Наверх

#8 Uri

• Пол: Мужской
• Город: Житомир

вообще то это шланг для сброса лишней жижи из радиатора
какая нах обратка в круге может быть?!
обраткой ее обозвали в народе

ездить без этого шланга можно, только при высокой Т может со временем порвать радиатор тк отвод воды из него сделан не в самом верху (дабы пробки паровые не образовывались), а ниже
собсно шланжик и служит для сброса давления (те отвода пара) в радиаторе

если в отверстие вкрутился болт и не течет, значит можно выточить или подобрать металлический штуцер и посадить его на какой нить герметик

+1.
Обратка, обратка. Хоть бы посмотрели на диаметр подающего патрубка, а потом писали.
И жижа с него течет. А как же иначе? Система то одна.

• Наверх

#9 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

• Наверх

#10 Uri

• Пол: Мужской
• Город: Житомир

• Наверх

#11 muhomor

• Пол: Мужской
• Город: Калининградская обл г. Черняховск
• Интересы: Г2/Ж2

Пластиковой сделали, потому-что дешевле.
Корпус радиатора должен быть латунным (а может «фашисты» что-нибудь другое всунули).

Паяешь и душа радуется, какие мы специалисты

• Наверх

#12 Uri

• Пол: Мужской
• Город: Житомир

• Наверх

#13 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

• Наверх

#14 LostSoul

• Пол: Мужской
• Город: Москва , Куркино / Химки
• Интересы: Котэ и Гольфэ

Гадость этот радиатор. попал в аварию, слегка погнуло телевизор. так у радиатора снизу кусок отломился вместе с пластиковой ножкой. из-за такой ерунды полный кирдык системе охлаждения, без всяких шансов востановить в поле ( кусок пластиковой фигни радиатора выломился )

и вообще этот пластик в радиаторе вечно больное место.

• Наверх

#15 BAC

• Пол: Мужской
• Город: Минск

• Наверх

#16 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

Гадость этот радиатор. попал в аварию, слегка погнуло телевизор. так у радиатора снизу кусок отломился вместе с пластиковой ножкой. из-за такой ерунды полный кирдык системе охлаждения, без всяких шансов востановить в поле ( кусок пластиковой фигни радиатора выломился )

и вообще этот пластик в радиаторе вечно больное место.

попадал в хорошую аварию, телевизор изогнулся буквой зю, но радиатор ни капли не пострадал, а тут на кочке носик отломился, вот радость.

• Наверх

#17 muhomor

• Пол: Мужской
• Город: Калининградская обл г. Черняховск
• Интересы: Г2/Ж2

• Наверх

#18 ArtGhost

• Город: Тамбовская область

чет не понял как?

• Наверх

#19 LostSoul

• Пол: Мужской
• Город: Москва , Куркино / Химки
• Интересы: Котэ и Гольфэ

Ну типа тебе предложили вставить отвод в «разрыв» верхнего шланга «Радиатор» -«тройник с датчиками на голове»

кусок трубки с отводом. но я ИМХО попробовал бы вкрутить нипель. в штатное место, тока аккуратно чтоб не треснуло.

• Наверх

#20 superdjorik

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-Дону

Омыватель заднего стекла,обрыв шланга

Опубликовано: 2240 дней назад (14 августа 2014)

Бортовой журнал: Toha на Ларгусе

Рубрика: Без рубрики

Редактировалось: 2 раза — последний 11 декабря 2014

Недавно в дороге заметил что на заднее стекло омыватель не подает воду. В гараже еще раз включаю омыватель и вода весело зажурчала где-то в боковине ,и закапала на пол из под заглушек внизу порогов. Ясно где -то шланг .залез до переходника зеленого слева под задним фонарём багажника ,там я уже давно поставил клапан от 9ки, с него и слетел шланг продул клапан все нормально ,а зеленая хрень еле продувается, с одной стороны отверстие как от иголки ,менять на другую трубку не стал ,просто просверлил насквозь подходящим сверлом .Все соединил и захомутил медной проволокой чтоб не слетало . Из форсунки теперь напор аж свистит , там впаян жиклер от старого распылителя просто паяльником нагрел и потом повернул иглой . Так-что Совет всем зеленый недоделанный заводом клапан сверлить или менять на подходящую трубку и будет вам напор, незасор, и сухо в порогах.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

← Подкрылок и водосток | Линолеум на пороги →

Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.

Теги: омыватель заднего стекла, обратный клапан

Популярное в бортовых журналах

Дхо Путешествия на ларгусе Расход топлива Подлокотник Пробег Диски Магнитола То1 Первые впечатления Покупка ларгуса Электрика Чехлы на ларгус Сетка в бампер Доработки Гбо Динамики Камера заднего вида Дворники Освещение салона Стоп сигнал Тюнинг Шины и диски Обратный клапан Тюнинг фонари Шумоизоляция Зимние шины Коврики Ларгус Видеорегистратор Рки-19 Зимняя эксплуатация Бокс на крышу Птф Задние фонари Ижевск Автозвук Форсунки Брызговики Бачок омывателя Упоры капота Лампа ближнего света Установка салонного фильтра Парктроник Пороги Лада ларгус Светодиод Накладки на ковролин Плавают обороты холостого хода Освещение багажника Тонировка Полка багажника Поездка на море Уплотнитель капота Дтп Отзыв владельца Подкрылки Рация Дополнительная розетка Очечник Замена 5 передачи

Дополнительные комментарии:

Инструменты и материалы

Для выполнения этой ремонтной операции не обойтись без необходимых материалов и инструментов.

Перед тем как паять расширительный бачок автомобиля, необходимо приготовить:

• паяльник с плоским жалом, мощностью 40 Вт;
• отрезок мелкоячеистой латунной сетки;
• ножницы для металла.

Паяльник можно использовать и большей мощности, но тогда при работе потребуется соблюдать осторожность, чтобы в местах впаивания металлической сеточки не произошло сквозное продавливание пластикового материала.

Латунную сеточку можно снять с трубки бензопровода автомобиля, которая находится непосредственно в баке. Такая сетка используется в системе питания автомобиля в качестве фильтра. После выравнивания её можно использовать в качестве армирующего слоя для устранения течи расширительного бачка.

Важно! Если найти латунную сеточку не удалось, то её можно заменить стальной. Тонкая металлическая сетка продаётся в строительных магазинах. Стоимость такого материала невелика, но потребуется приобрести его в количестве не менее 1 погонного метра.

После того, как подготовительные работы будет завершены и место течи антифриза будет установлено, производят тщательную просушку бачка, с целью удалить остатки влаги.

Как запаять трещину?

Использовать даже качественный клей для такого ремонта автомобиля своими руками не рекомендуется.

Высокая влажность, температура и значительное давление не позволяют качественно выполнить ремонт расширительного бачка с применением таких веществ.

Намного надёжнее получается устранить течь бачка с помощью пайки. Пластик легко поддаётся плавлению даже при относительно небольшой температуре, поэтому для выполнения операции можно использовать обычный паяльник.

Процесс пайки осуществляется в такой последовательности:

1. Бачок размещается на ровной поверхности трещиной вверх.
2. Паяльник разогревается до рабочей температуры.
3. Металлическая сеточка, которая заранее должна быть обрезана таким образом, чтобы её длина и ширина были немного больше трещины прикладывается к повреждённому месту.
4. Жалом паяльника сеточка впаивается в пластик по всей длине трещины.

Важно! Во время пайки следует тщательно расплавлять пластик непосредственно в трещине, иначе качественно устранить течь расширительного бачка не получится. Металлическая сетка является отличным армирующим элементом, но заплатка будет отлично держать давление только при однородности пластикового слоя.

Ковырялся в машине, немного завоздушил систему охлаждения, открутил расширительный бачок чтобы приподнять над уровнем движка и долить ОЖ и немного потянул за патрубок, вследствие чего отломил сосок на пластиковом радиаторе прям заподлицо. Как быть, кто сталкивался, реально ли разобраться с этим делом, или без толку? ДВС 2ZZ-GE, радиатор цельный, пластиковый, система охлаждения вроде как повышенного давления.

Было подобное, точил у токаря подобный патрубок, только с конической резьбой и резал резьбу в отверстии, ну и все это дело на герметик русский белый соединял. Вроде работало, через полгода машину продал без переделок.

да. Точить новый штуцер, как уже сказано.

Паять-клеить практически беполезно. Пластик бачков какой то особенный, очень плохо клеится-паяется.

можно из штуцера камазовской камеры ввертыш сделать

Перед глазами картина: зима, за окном -35, авто едет по трассе, связи нет. И тут, срывает колхоз с радиатора и весь антифриз вылетает.

тебе б сценарии к ужастикам писать)))

Не исключено, но если он из города не выезжает?

Я нарезал резьбу в радиаторе и патрубке и вкручивал-вклеивал внутрь (на резьбовой фиксатор, неразъёмный) резьбовую втулку.

Поподробнее как-нибудь и по понятнее можно? Ну резьбу я в пластике метчиком нарежу. А дальше что как?

За это больше всего и переживаю (((

Была такая беда. Взял новый радитор и два года не вспоминаю.

Ну чо вы как маленькие. Тут система повышенного давления, а вы с камазовскими штуцерами.Только COMATSU, и не старше 12 лет, чтобы соответствовало умственному уровню ТС

Последний раз редактировалось a_n_lrey; 05.12.2015 в 07:32 .

Опа, тролль какой-то походу, или чё? ))) Не понял конечно как всегда них.ра из его поста, но про умственный уровень видимо он чё-то за.упиться на меня хотел! ПОГНАЛИ МОРДОБОЙ УСТРАИВАТЬ! )))

Самый оптимальный вариант- взять новый радиатор. Самый бюджетный — нарезать резьбу и сделать штуцер с резьбой, потом вкрутить его в ванночку, но менее надёжный. Второй вариант бюджетного восстановления — сделать штуцер с резьбой и гайку к нему с шайбой, затем снять ванночку, через прокладки и герметик вставить штуцер и затянуть с обратной стороны гайку, ну и законтрить её, затем завальцевать обратно ванночку на радиатор.

Да не кипятись ты, лучше сфотай поближе ванночку, где этот штуцер отломился, а лучше совсем снять радиатор и сфотать, в любом случае на таком никуда не поедешь, а снимать для качественного ремонта его нужно обязательно.

в магазинах сельхоз посмотри нипель колеса МТЗ

предлагаю просто забить болт с герметиком!))). три дня читал лопатил инет. по моему самое оптималное решение!
потом в болту просверлить отверстие можно , в общем вариантов масса.
з.ы. а если серьезно я бы сквозное отверстие сделал во второй стенке, и вставил втулку чтоб на две стенки и зажать герметиком , можно и правда с болта высверлить внутрянку чтоб жидкость проходила. и затянуть насквозь! тогда точно ничего не отвалится! ..главное чтоб не перетянуть и ванны не сломать затяжкой.

Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

• тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
• обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
• вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
• наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
• равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
• шлифовка образовавшегося соединительного шва;
• шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.