Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заземление металлического ангара

Заземление

Наша компания выполняет работы по проектированию и монтажу систем заземления в системах электроснабжения различных объектов. В этой статье мы поясним, почему данному направлению уделяется особое внимание. Зачем нужно заземление на вашем объекте. Какие проводятся работы по монтажу заземления.

Что такое заземление?

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28).

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя/заземлителей и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).

Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с грунтом (ПУЭ 1.7.15).

Сопротивление заземления — основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом. Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом (“стекание” тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель (“впитывание” тока). Сопротивление заземления — нормируемая величина. Чем меньше сопротивление заземления, тем лучше.

Контур заземления — “народное” название заземлителя или заземляющего устройства, состоящего из нескольких заземляющих электродов (группы электродов — штырь, труба, полоса, пластина, сетка и т.п), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг объекта по его периметру/контуру.

Для чего необходимо заземление?

Защитное заземление обеспечивает защиту электроустановки и оборудования, а также защиту людей от воздействия опасных напряжений и токов, возникающих при поломках, неправильной эксплуатации техники (т.е. в аварийном режиме) и при разрядах молний.

Также защитное заземление используется для защиты аппаратуры от помех при коммутациях в питающей сети, а также от электромагнитных помех, наведенных от работающего рядом оборудования.

Любое электрооборудование (например, бытовая техника) может иметь повреждения или может быть использовано не по назначению (например, падение электроприбора в ванную). Бывают ситуации, когда защитные устройства не реагируют на возникшие повреждения. Одним из таких случаев является повреждение внутренней изоляции и возникновении на металлическом корпусе оборудования высокого напряжения.

В этом случае защита необходима человеку, который попадет под напряжение прикоснувшись к поврежденному оборудованию. Для защиты от таких повреждений и было придумано заземление, основное назначение которого — снизить величину этого напряжения.

Предположим, что у вас дома имеется электрическая плита, корпус которой не подключен к заземлению. В следствии повреждения изоляции металлическая часть плиты оказалась под напряжением. В тот момент, когда вы прикоснетесь к корпусу, вас ударит током, так как прикоснувшись к корпусу вы становитесь проводником и электрический ток будет протекать через ваше тело в землю.

Если же плита будет заземлена, большая часть тока будет стекать в землю по заземляющему проводу и в момент касания, напряжение на корпусе, будет намного меньше, а соответственно и величина тока проходящий через вас будет также меньше.

Кроме этого, сегодня является обязательным требованием применение УЗО (устройство защитного отключения). Для корректной работы УЗО необходимо наличие заземления, которое помогает мгновенно определить ток утечки и обезопасить человека от воздействия электрического тока.

Расчет заземления производится для того, чтобы определить сопротивление сооружаемого контура заземления , его размеры и форму.

Сопротивление заземления зависит от двух условий:

  • Площадь электрического контакта заземлителя с грунтом. Чем больше тем лучше.
  • Электрическое сопротивление (R) самого грунта, в котором находятся электроды. Чем меньше, тем лучше.

Для успешного проектирования заземляющего устройства, имеющего необходимое сопротивление заземления (данная величина нормируется согласно ПУЭ), применяются, как правило, типовые конфигурации заземлителя и базовые формулы для расчётов.

Общие сведения

Заземлением называется мероприятие по созданию контакта между корпусом электроустановки и землей, с целью защиты обслуживающего персонала и электроустановок. В случае правильного подключения системы заземления электроустановок, при пробое изоляции, большая часть тока уйдет по заземляющему контуру, который имеет меньшее сопротивление, чем другие элементы цепи.

Согласно правилам безопасности, электроустановки и другие приборы, которые подлежат заземлению, можно подключить к естественным заземлителям. В их качестве используют:

  • имеющие непосредственный контакт с землей металлические каркасы помещений;
  • металлическую защитную обмотку кабелей, закопанных в землю;
  • проложенные в земле металлические трубы (за исключением трубопроводов с горючими смесями);
  • железнодорожные рельсы.

Подключение таких конструкций к электроустановкам позволяет снизить затраты на оборудование заземления.

Каркас здания из металлоконструкций

В последнее время каркасное строительство в России стало занимать ведущие позиции среди прочих технологий строения домов. До 10% возводимых сооружений сегодня — каркасные, и специалисты дают прогнозы, что в течение следующих 5-7 лет это значение может удвоиться. Наиболее популярны на сегодняшний день здания на основе металлического каркаса. К слову, далеко не все осознают все достоинства таких зданий и сооружений, и в чем их преимущества перед капитальными строениями. Давайте посмотрим, какими преимуществами обладают каркасы зданий из металлоконструкций.

Высокая скорость возведения зданий

В независимости от того, какую каркасную технологию строительства Вы выберете, стройка займет минимум времени. Небольшое кирпичное здание, требующее минимальной отделки, будет строиться как минимум 3-4 месяцев. В случае с металлокаркасом, работы проходят намного быстрее и по следующей схеме:

  • сначала заливается несложный фундамент или забиваются сваи;
  • далее изготовляется каркас из заранее приготовленных металлическихпрофилей и других необходимых элементов;
  • проводится обшивка любым выбранным материалом;
  • при необходимости осуществляется минимальная отделка, после чего объект готов к эксплуатации.
Низкие затраты

Факторов экономии в данном случае предостаточно. Во-первых, это отсутствие затяжек со строительством. При возведении каркасного здания из металлоконструкций и обшивки его листовым материалом, устраняется необходимость проведения многих дополнительных работ. Касательно суммарной стоимости материалов, то в большинстве случаев она тоже более низкая, чем при использовании других технологий современного строительства.

Надежность конструкции и долгий срок ее эксплуатации

В долговечности каркас из мателлоконструкций ни в чем не уступают капитальному зданию, а по прочности даже превосходит его. В частности, металлокаркас и обшивка характеризуются схожими характеристиками, поэтому они в равной степени меняют свои свойства при изменении эксплуатационных условий. Благодаря этому, исключается нарушение целостности конструкции возведенной постройки. Способ соединения каркаса из металла подразумевает присутствие минимальных конструктивных зазоров, что позволяет предотвратить повышение нагрузки на элементы конструкции.

Универсальность

Еще одним фактором эффективности использования металлокаркасов является их максимальная универсальность. На этой основе можно возвести абсолютно все типы зданий – от жилых до торговых и производственных. Масштаб также может быть любым – на каркасе из металла удобно строить как небольшой гараж, предназначенный для одной машины, так и крупный торговый центр.

Технология строительства и монтажа быстровозводимых зданий на основе металлокаркаса

1. Заливка фундамента под колонны.

Чем менее надежна почва, тем крепче должен быть фундамент. Фундамент может быть на основе железобетонной заливки или плит, а тип опоры — полным или точечным. В большинстве случаев является более предпочтительным полное опирание здания всей поверхностью. Точечное опирание делается лишь при необходимости или в целях экономии.

2. Изготовление элементов несущего металлокаркаса и его установка.

Все необходимые для строительства модульной конструкции элементы поступают на стройплощадку в высокой степени готовности, так как основная часть работ выполняется в заводских условиях. На готовом фундаменте ведется сборка каркаса из металлоконструкций, стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Основные элементы крепятся на прочный стальной каркас, а для увеличения коррозийной стойкости, профили покрываются цинковым напылением.

Читать еще:  Как сделать стеллаж из гипсокартона своими руками

Металлокаркас будущего анагара.

3. Заливка черновых полов и ненесущей фундаментной ленты.

Полы модульного блок-контейнера имеют многослойную структуру: нижний слой – сэндвич-панель; верхний – водоустойчивая фанера или элементы пола ГВЛ; покрытие — линолеум, ламинат, паркет, либо керамическая плитка (в зависимости от типа помещения).

Подготовка черновых полов.

4. Установка сэндвич-панелей: стеновых и кровельных.

Для конструкций быстровозводимого здания применяются сэндвич-панели для стен и кровли. Они имеют незначительную массу и не требуют тяжелых каркасных установок. Сэндвич-панели выдерживают любые экстремальные погодные условия и обеспечивают высокое качество комфорта в помещении.

5. Заливка чистовых полов и монтаж внутренних перекрытий.

По завершению монтажа элементов и установки сэндвич-панелей, проводится отделка быстровозводимого блок-контейнера, в том числе и установка всех необходимых инженерных коммуникаций, систем вентиляции и снабжения электроэнергией. Подключение проводится через общие центральные системы или же посредством монтажа автономных систем водо- и энергоснабжения.

Внутренние перекрытия ангара.

6. Монтаж окон, дверей и ворот.

Для остекления дома применяют металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. По требованию клиента, оконные блоки могут также быть дополнительно оснащены москитной сеткой и жалюзи. Посредством установки специальных внутренних блоков и металлопластиковых дверей, осуществляется полная изоляция помещения от холодного воздуха.

Как сделать заземление?

Для того чтобы выполнить заземление необходимо использовать металлический предмет, лучше всего чтобы он имел большую площадь по максимуму, закапыпают его на самую глубину. Толстая труба, либо уголок из металла хорошо подойдет для заземления.

Закапывать нужно на глубину, которая превышает почвенного промерзания. Лучше всего использовать арматурную сетку, которую вкапывают в почву. Она изготавливается из проволоки более толстых размеров.

В период засухи имеющийся ток очень плохо проникает в грунт. Из — за этого рекомендуют в том месте, где происходит заземление необходимо поддерживать слои влажного грунта. Для этого нам будет нужна сточная вода с крыши, которая будет подведена к заземлению. Если же данный метод не получится, то используйте периодическое поливание водой на заземление.

Для того чтобы электропроводимость была на высшем уровне рекомендуют через некоторый промежуток годовых периодов просверливать шурфик и поместить в него соль.

Молниезащита является оголенным проводником, который в свою очередь имеет защиту от коррозии. Чаще всего его изготавливают из алюминия, либо проволоки.

  1. а — общий вид;
  2. б — крепление «вилки» на трубе;
  3. стержневой молниеприемник;
  4. тросовый молниеприемник;
  5. стойки;
  6. отмостки;
  7. заземлитель;
  8. зона увлажнения;
  9. токоотвод

Бытует мнение, что молниеприемник может защищать конус от удара различного вида молний. Он зависит от вершины собственного вида, включая боковую поверхность.

Полезный совет! От того как высоко вы поднимаете молниеприемник зависит площадь его защиты. Если расположить молниеприемник на высоту десять метров, следовательно конус тоже будет заканчиваться от молниеотвода в десяти метрах. Лучше всего чтобы на участке около дома находилось высокое дерево. В таком случае молниеприемник возможно будет установить на шест, который нужно закрепить с помощью хомута. Поднятие молниеприемника будет выше самого дерева.

Если же дерева не имеется, то молниеприемник возможно прикрепить к антенне в том случае если она не имеет металлическую поверхность и не окрашена. В таком случае она будет являться отличным молниеотводом.

Если все — таки антенна имеет деревянное покрытие, то следует обмотать проволокой. После необходимо соединить проволоку с выходом для заземления.

Бывают случаю, что возле дома нет дерева высоких размеров, нет в наличии мачты. В таких случаях с помощью дымовой трубы, возможно, закрепить на нее молниеприемник. Для установления молниеприемника к трубе цепляют штырь из металла, соединенный с уровнем заземления.

Единственный момент необходимо учитывать в данном случае. Используемый штырь будет способен создать нагрузки из — за ветра, тем самым возможно повредить дымовую трубу, в том случае если она плохо прикреплена.

В данном случае выполняют молниезащиту таким образом.

  1. на участках производят установление мачт размером два метра;
  2. далее натягивают плотную проволоку, которая имеет уровень изоляции.
  3. затем подводят данную проволоку к участку заземления.

Такой вариант создает зону для защиты самого дома.

Примеры работ

Строительство быстровозводимого ангара 10x39x4,8 м из сэндвич-панелей под ключ в г. Богородск.

Быстровозводимый каркасный ангар площадью 1000 м 2 в Нижнем Новгороде.

Строительство ангара под ключ площадью 324 м 2 в Нижнем Новгороде.

Строительство ангара из металлоконструкций площадью 3000 м 2 в Нижнем Новгороде.

Что нужно знать о заземлении

Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.

В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.

Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.

Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.

Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.

Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки

От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:

  • линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
  • с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.

Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.

Типы подключения заземления к распределительному щитку

Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.

Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:

    с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;

с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.

В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.

Читать еще:  Гидроизоляция резервуаров жидкой резиной

При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!

Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.

Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.

Электричество при сварочных работах, и в быту.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 A L E X

п.1 — несколько месяцев,

п.2 — почва мокрая глубже 0.5 метра, практически на болоте,

п.3 — почти по правилам,

п.4 — вот это и смущает, на моём столбе есть спуск, столб от меня в 15-20 метрах.

Это у вас наводка, у вводного кабеля, который со столба идёт ноль с землёй надо соединить, и ещё убедиться что бы на вашем столбе ноль тоже был заземлён, в крайнем случае на следующем столбе.

Кстати мультиметром не определить что это наводка, так как у него очень большое внутреннее сопротивление, подключите лампочку.

Вот схема ввода

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 19:53

  • Наверх
  • Вставить ник

#22 Lohus

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

  • Наверх
  • Вставить ник

#23 Виктор 69

Да Алекс соглашусь, тут много фактор, спорить бесполезно,( перекос фаз, действующая нагрузка на линии( чем выше нагрузка тем больше вольтиков на приборе).

в мою бытность это в совковое время, мужик (сады в то время давали как правило где место было, а место было под линиями электропередач и как правило под очень высоковольтными), линия 110 кВ он (мужик ) взял провод и пролёта 2-3 провода натянул от опоры к опоре по низу как роста хватало может чуть выше, и к лампочке в домике в саду, а второй конец на контур заземления, горит все нормально даже не выключал ( несколько лет тюрьмы за расхищение соц.. ну и ..), а другой умелец, домик , крыша металлическая, от крыши к лампочке и на заземления результат тот же только без тюрьмы, а другой погиб вытряхивая из сапогов землю, облакотился на металлическую крышу(низко сделана была и крутовато) , ноги мокрые на земле, а на крыше наведёнка , в соседних сетях даже закоротка от наведённки испорялась.

  • Наверх
  • Вставить ник

#24 A L E X

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Ноль с землёй соединяется обязательно, в самой тп ноль трансформатора сразу заземляется и на столбах через столб и всегда на столбах к которым подключаются потребители.

Это не чем не чревато это нормы. По поводу опасений, всё вы верно подумали, если на столбе отгорит ноль, то нагрузка от других домов пойдёт через ноль и ваше заземление, поэтому у вас и стоит автомат разрывающий ноль, если пойдёт нагрузка то вырубит автомат.

Соединяйте после автомата.

Ещё узо добавьте, если его нету.

Вот вводной щит на моём участке

Тут фазы заходят в водной автомат (который был 63А стал 25А ) ноль заходит в счётчик и из него сразу на шину заземления, где он соединяется с землёй, ноль на узо берётся с этой шины заземления, фазы понятно, после автомата входят в счётчик и из него в узо.

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 20:50

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#25 Lohus

A L E X , спасибо. У вас всё про 3 фазы, у меня только одна пока А в моём случае счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт «компенсация» ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще «грамотно», заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Сообщение отредактировал Lohus: 22 Январь 2016 21:00

  • Наверх
  • Вставить ник

#26 A L E X

A L E X , спасибо. А счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт «компенсация» ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще «грамотно», заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Со счётчиком всё будит в порядке ничего лишнего нагорать не будит, нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль, это очень опасно, при высокой нагрузке которая приведёт к срабатыванию автомата вырубит не оба, а один из них и не факт что вырубит фазу, если вырубит ноль то можно нехило взбодриться)

Читать еще:  Особенности строения кристаллической решетки металлов металлический блеск

30 миллиампер достаточно, на ввод ставят 300ма, на розетки свет и тд. 30ма.

С узо главное помнить что ноль и фазу вы берёте из узо, если у вас 4 узо то у вас появится дополнительно 4 нулевых шины, тоесть нельзя взять например фазу с одного узо, а ноль с другого, или нельзя взять фазу с узо, а ноль с вводного ноля.

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 21:04

  • Наверх
  • Вставить ник

#27 pavel83

нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль,

Можно ссылку, где прочитать.

Сообщение отредактировал pavel83: 22 Январь 2016 21:02

  • Наверх
  • Вставить ник

#28 Lohus

если вырубит ноль то можно нехило взбодриться

Это я знаю, потому и написал, что «грамотно».

  • Наверх
  • Вставить ник

#29 A L E X

Можно ссылку, где прочитать.

Вот из ПУЭ, страницу не помню.

При защите сетей автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

  • Наверх
  • Вставить ник

#30 Lohus

А для особоопасных помещений УЗО не 10ма?

ПУЭ интересная книжица, по ней, в деревянном доме, практически нереально сделать скрытую проводку. Во всяких «фазендах» по ТВ про проводку умалчивают, но то, что попадает в кадр, наводит на мысли что нарушений там выше крыши.

  • Наверх
  • Вставить ник

#31 pavel83

отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

  • Наверх
  • Вставить ник

#32 Виктор 69

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Извени, не знаю как по имени суть :

1 от опоры без коммутационных аппаратов(автоматы, выключатели ну и . ) прямо на счётчик и фаза и ноль

2 фаза со счётчика на автомат (который удовлетворяет ваши потребности по всему дому «вводной»)

3 ноль со счётчика на нулевую шинку в сборке(это рабочий ноль, и он находится на изоляторе)

4 с «вводного» автомата фаза уходит на розеточную сеть как правило через УЗО, отдельно на освещение,

5 ноль нельзя рвать.

6 а ваш контур заземления служит для вашей защиты не стоит её к линии подключать.

7 если вы боитесь получить с линий не 220 а 380 при схлёстывании проводов или при обрыве нулевого провода, то присоединив своё заземление на автомате у себя дома на сборке вы рискуите получить короткое замыкание непосредственно в этом месте( как написал Алекс по нормам функцию защиты выполняет заземление на подстанции , на первой опоре и через каждые 150-200 метров на линии, которые установлены правилами)(они есть не волнуитесь) , автомат устроен таким образом ( внутри автомата катушка , внутри катушки штырёк, при коротком замыкании этот штырёк с хорошей силой бъёт по собачке которая удерживает контакты и контакты расходятся, так же есть пластинка из специального сплава который реагирует на температуру, если пластинка нагревается больше нормы (возрастание силы тока больше указанной на автомате ) она отгибается и надавливает на туже собачку и контакты так же расходятся) поверьте мне автомату фиолетово какое напряжение через него проходит 220,380, или 12 вольт автоматом управляет сила тока

8 есть хорошая штука , парни в магазине прорекламировали, года три уже устанавливаем, рассчитана на 40 Ампер это грубо 8 кВт, её лучше устанавливать на входе в дом (перед счётчиком, защитите счётчик) суть: 170-260 Вольт это его рабочее напряжение , при изменений параметров Вольт на 5 в ту или другую сторону она отключается, и стоит в отключенном положении 1,5-2 минуты, потом тестирует напряжение если в норме то сама включиться.( веришь даже название не знаю, в машине на панели лежит в коробочке идти лень, а в магазин приезжаю, говорю дай эту хрень и ведь понимают , фото и название если надо то по позже)

9 ты спросишь куда подключать твоё заземление, твоё заземление это защитное » заземление», но ни как не «рабочее», от твоего заземления провод идёт на прямую к сборке где установлен счётчик и присоединяется к шкафу (если он металлический), от туда же не забудь, что на это заземление должны быть подсоединены , ОПС(грозозащита), и все жёлто-зелёные провода отходящих на розетки и на освещение линий они по правилам трёх проводные , розетки 3*2,5 мм кв., освещение 3*1,5 мм.кв. желательно ВВГн

10 через жёлто-зелёныё провод любая утечка тока (на корпус холодильника, водонагревателя если тена разрушилась ну . ) ток уйдёт прямо в землю и сработает УЗО этот провод для защиты, другие два один фаза, а другой рабочий ноль чисто для работы оборудования не скрещивай их вместе.(если их скрестить я, не говорю, что не будет работать , будет но не совсем корректно) пока хватит информации для размышления. будут вопросы буду писать или фото

Технические характеристики

Подобные быстровозводимые сооружения, выполняемые на основе металлического гофрированного профиля, отличаются сниженным весом даже по сравнению с другими видами быстровозводимых зданий. При этом они способны вынести меньшую нагрузку, чем постройки, в основе которых заложен металлокаркас. Однако в некоторых случаях их использование является более рациональным решением, чем строительство последних, например, при условии, что все работы должны быть завершены не просто в короткие, а минимальные сроки. Бескаркасные ангары имеют достаточно долгий срок службы и могут прослужить около 30-50 лет. Их монтаж может осуществляться в районах с сейсмической активностью до 8 баллов.

подвести от вводно-распределительного устройства (ВРУ) защитный нуль и сделать разводку к точкам подключения электроприборов и розеткам;

установить систему уравнивания потенциалов на щите ВРУ;

оборудовать электрический щиток разрядниками/варисторами на вводах фаз класса В и С;

оснастить автономными устройствами класса D или приобрести специальные розетки со стационарными устройствами защиты слаботочных и особо чувствительных устройств.

Реализовав внешнюю молниезащиту и ограничив последствия перенапряжения этими способами, можно получить наивысший уровень защиты из доступных в настоящее время способов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector