Расстояние между лагами для утеплителя

4 способа монтажа утеплителя на пол

Самой прохладной поверхностью в любом помещении является пол, который даже при положительной температуре воздуха будет холоднее стен или потолка. Это хорошо объясняют законы физики, согласно которым теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Кроме того, напольные покрытия становятся прохладнее вследствие проникновения холода через угловые щели, межпанельные стыки и подвалы.

Если не утеплить пол в помещении, из квартиры будет уходить примерно 1/3 поступающего в квартиру тепла. Это выливается в повышенные расходы на отопление и существенно понижает температуру в помещении. Задача утепления пола нередко становится насущной как в загородных домах, так и в городских квартирах, особенно, на первых этажах зданий. На нашем сайте уже имеется статья о видах утепления https://remonstr.ru/school-of-repair/utepliteli/vidy-utepliteley/.

Утеплитель позволяет сохранить тепло и комфорт в помещении даже в самые сильные морозы. Одновременно его применение помогает создать эффективный шумопоглощающий слой, благодаря которому посторонние звуки извне будут не слышны. Укладка утеплителя обеспечивает также более длительную эксплуатацию напольного покрытия. В частности, паркетная доска без качественной подложки очень быстро высыхает и приходит в негодность. Это потребует в скором времени полного демонтажа пола и замены строительного материала.

Для утепления применяются различные материалы с высокими теплоизоляционными свойствами, благодаря чему резко сокращается потеря тепла. Наиболее эффективными в плане тепло- и звукоизоляции являются минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополистирол. Выбор материалов и способов монтажа зависит от функциональности помещения, а также от финансовых возможностей владельца квартиры.

Толщина доски в зависимости от расстояния между лагами. Сечение бруса

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м 2 .

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Необходимость утепления полов

Зачем нужно утепление полов и как утеплить пол, лаги которого сделаны из дерева? Прежде всего для того, чтобы тепло из обогреваемого помещения не уходило в более холодные помещения, расположенные ниже перекрытия.

Наиболее важным является утепление полов первого этажа, а также потолка, смежного с пространством неутепленного чердака. Перекрытия между жилыми этажами, обогрев которых осуществляется единой для всего дома системой, можно не утеплять, ограничившись шумоизоляцией, если помещения принадлежат разным квартирам.

Пароизоляция утеплённого перекрытия

В сети существуют довольно разнообразные мнения о правильности монтажа пирога утепления, и конкретно об укладке пароизоляции. Некоторые советуют укладывать её непосредственно под, некоторые над утеплителем, а кто-то производит монтаж с двух сторон утеплителя. Я склоняюсь к тому, что более правильным и разумным будет стелить пароизоляцию НАД утеплителем.

На фото: пароизоляция уложенная на утеплитель На фото: пароизоляция склеена монтажной лентой

Самое важное правило при монтаже пароизоляции – должен получиться герметичный контур, недостаточно просто сделать нахлест и закрепить его степлером: пар будет проходить через щели на стыках пароизоляции и конденсироваться в утеплителе. Поэтому все нахлесты пароизоляции нужно тщательно проклеить специальным монтажным скотчем для пароизоляции. Я делал следующим образом: раскатывал одну полосу материала, по краю приклеивал двусторонний скотч, на скотч сверху клеил следующую полосу материала внахлест, а затем проклеивал этот нахлест армированным скотчем.

На фото: пол с уложенной фанерой на пароизоляцию, готовый к финишному покрытию

Два частых и важных вопроса: один простой, второй для размышлений

Простой вопрос: как приклеить скотч зимой?

Так как работы выполнялись в зимний период, скотч не хотел как следует приклеиваться. Для решения этой проблемы скотч нужно просто подогреть. Подойдет строительный фен или просто тепловентилятор. Что делаем: направляем поток нагретого воздуха на скотч, и через некоторое время, приклеиваем, разглаживаем и идём дальше.

Вопрос для размышлений: нужен ли вентзазор в перекрытии?

Опять же по этому вопросу советы часто расходятся. Мое мнение: обязательно необходим в том случае когда дом отапливается не всё время. При таком подходе при резком нагреве в холодное время года возможно появление конденсата. Если же вы проживаете в доме круглогодично и резких скачков температуры в нём не предвидится, зазор со стороны уложенной пароизоляции не требуется.

Я не оставлял зазор, но вот теперь призадумался о целесообразности создания такого зазора. Получается, что при укладке предфинишного покрытия на пароизоляцию есть возможность нарушить целостность пароизоляции. А при наличии вентзазора мы кладём фанеру на брусок, не касаясь пароизоляции. Для создания вентзазора довольно установки дополнительной рейки размерами 20х40 мм.

Выводы: при пролёте 3,6 м для обустройства лаг оптимально использовать сдвоенные доски 50х200 мм – будет покрепче пол, расстояние между лагами выбрать так, чтобы между соседними лагами было 570-580 мм, вентзазор для пароизоляции можно не делать если дом ПМЖ.

Заливка стяжки

Есть два варианта дальнейшей работы.

1. Сделать стяжку, одновременно выводя поверхность в один уровень.
2. Выставлять лаги в уровень с помощью фанерных прокладок небольшого размера.

Стяжку очень желательно сделать в любом случае. Вопрос в том, сколько на это понадобится сил и средств.

• Если перепад уровня основания небольшой, то заливка раствором выгоднее. При правильном результате лаги размещаются прямо на полу.
• Если разница достигает 5 см и больше, то стяжку делают трехсантиметровую и установка лаг производится на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка выстоялась и набралась прочности, продолжаем обустройство пола. Поверх нее расстилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Места стыков склеиваем скотчем.

В квартиры на первом этаже часто проникает запах из подвала. Чтобы предотвратить такую напасть в будущем, стяжку дополнительно обрабатываем битумом, разведенным соляркой. Три дня придется подождать, пока выветрится запах. Зато на долгие годы вы забудете, чем пахнет из-под пола. Кстати, такой раствор является мощным антисептиком.

КЕРАМЗИТ

Самым экологически чистым утеплителем на сегодняшний день продолжает оставаться керамзит. Это глиняные шарики, наполненные воздухом. В зависимости от размера фракции керамзит применяется и для использования в цементных растворах для их утепления, и при колодцевой кладке зданий. Его засыпают и между лагами, и на чердак. В этом материале мыши точно не живут и даже испортить его не смогут. Они его просто игнорируют. Недостатки керамзита таковы: для обеспечения надёжной защиты пола от холода требуется достаточно толстый слой материала, при намокании он теряет свои теплозащитные свойства.

От чего зависит расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько основных показателей.

Комплексное решение данного вопроса требует учитывать:

• габариты фанерных листов или листов ОСБ, которыми планируется обшивать каркас дома,
• размеры и тип утеплителя, выбранного для организации теплоизоляции каркасного строения,
• каким образом будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет всех этих составляющих поможет наилучшем образом применить материалы и даст возможность минимизировать отходы, а, значит, поможет сэкономить финансы. Кроме того данный подход направлен на поиск возможностей свести к минимуму временные и трудовые затраты при возведении дома по каркасной технологии.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» стены каркасника, это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

1. Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель (эковата, стекловата и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — гипсокартон и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

1. В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и внутренняя отделка будет выполняются из лисов ОСБ и вагонки соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Длина вагонки как правило, на расстояние между стойками не влияет, так как данный обшивочный материал может крепиться к дополнительной специально устроенной для него деревянной обрешетке.

1. Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.

Стандартные размеры стоек и оконного проема

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами

Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и утеплителя расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Технология утепления

Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.

Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.

После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.

По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.

Порядок выполнения работ заключается в следующем:

Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.

Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.

Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.

Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.

Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.

Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит , нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.

Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.

Укладка теплоизолятора для утепления пола по лагам можно производить двумя способами – это укладка «сухой пол» и «пол теплый». Способ укладки «сухого пола» производится путем тщательного выравнивания поверхности и установки на нее лаг на определенном расстоянии. После чего застилается полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляции. Теплоизоляционный материал прокладывают непосредственно между лагами, полностью заполняя пустое пространство.

Последним шагом производится укладка напольного покрытия. Напольное покрытие может быть черновым, например, предназначенным для укладки дополнительного декоративного покрытия. Также можно обработать данное покрытие, сделав его чистовым.

Утепление пола на лагах по способу укладки «сухой пол»

Именно этот способ применяется для утепления полов в многоэтажных домах, только главным аспектом в данном случае является не то что сам утеплитель, а его шумоизолирующие свойства. Чем надежнее произведена звукоизоляция, тем качественнее считается пол между этажами.

А вот процесс утепления полов на лагах по технологии «теплого пола» заключается в том, что сначала на лаги выкладывается покрытие их досок, обычно берутся шпунтовые доски, далее, производится гидроизоляции. Гидроизоляции осуществляется путем расстилки по всему периметру пола полиэтиленовой пленки.

Затем производится настил слоя теплоизоляции и покрывается он плитой цементно-стружечной. А завершающим этапом в данном способе является цементная стяжка небольшой толщины до 5 см. После просыхания осуществляется финишное декоративное покрытие.

Настил чистового покрытия

Утепление полов по лагам завершается настилом чистового покрытия. Укладку финишного покрытия следует производить с угла, при этом от стенки обязательно нужно оставить пустоту в 1 см, это необходимо по той причине, что дерево деформируется из-за постоянных перепадов температуры. Закрепляется покрытие с помощью саморезов к лагам. Таким образом, производится укладка досок пока полностью не покроется весь пол.