Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем закрыть острый край металлического листа?

Как правильно стыковать профнастил и металлочерепицу

Стыковка – один из самых ответственных моментов в сооружении любой конструкции из металлических листов. Для забора особенно важен декоративный аспект, потому что только качественный стык обеспечит его привлекательный внешний вид. А для фасада и крыши это важно, чтобы обеспечить герметичность соединения. Технологии стыковки профнастила и металлочерепицы в целом очень похожи.

Согнуть лист без листогиба

Рассмотрим несколько вариантов, объясняющих, как согнуть лист металла в домашних условиях.

В качестве ручного инструмента для гибки используем линейку, мел или карандаш, тиски, 2 деревянных бруска, стальной уголок и резиновый молоток. Чтобы загнуть лист металла, его нужно разложить на рабочем столе так, чтобы край, который должен стать изогнутым, выступал за пределы стола. Предварительно полосу загиба нужно разметить по линейке. Разметка загиба должна совпадать с линией края вашего рабочего стола.

Торец стола закрыть стальным уголком. Металлический лист закрепить с двух сторон тисками с помощью деревянных брусков. Начинаем сгибать выступающий край листа, постукивая его резиновым молотком, постепенно продвигаясь от одного угла к другому: сначала в одном направлении, потом — в обратном.

Например, так можно изготовить ящик для простого садового мангала (уголки, конечно, потом придется приварить).

Важный совет: Если у вас нет резинового молотка, можно воспользоваться и обычным. Тогда отбивать край нужно будет через деревянный брусок или текстолитовую пластину. Только в этом случае на отогнутом крае не останется отметин от молотка.

Вариант 2

  • на металлическом листе очерчиваем по линейке край будущего сгиба (линию можно дополнительно немного продавить острым предметом);
  • захватываем плоскогубцами край листа так, чтобы их концы приходились точно на линию разметки;
  • постепенно продвигая плоскогубцы по разметке, отгибаем край по направлению вверх;
  • повторяем до тех пор, пока угол сгиба не приблизится к 90 градусам;
  • для точного выравнивания угла «надеваем» согнутый лист на деревянный брусок и подбиваем его молотком до получения точной геометрии угла.

Таким способом без листогиба можно сделать, например, кромку на жестяном отливе.

Монтаж

П-образный профиль используют не только для ограждений из профнастила. С их помощью можно с таким же успехом укрепить и облагородить верхний край металлоштакетника.

Крепление верхнего защитного металлопрофиля к секциям забора выполняется при помощи простых инструментов:

  • шуруповерт или заклепочный пистолет;
  • строительная нитка;
  • слесарные ножницы.

При выборе планки в магазине необходимо сразу заказать и саморезы, шляпки которых имеют защитное покрытие такого же цвета.

Дополнительно понадобится краска в тон с цветом защитного покрытия. Все подрезы металла, на которых нет защитного покрытия, необходимо обработать во избежание появления ржавчины. Это касается как верхнего края профнастила, так и подрезаемых торцов накрывающего профиля.

Если длина заборных пролетов больше купленных планок, они устанавливаются внахлест. Нельзя устанавливать профили встык. Область торца — самое уязвимое место у подрезанного металлопрофиля. На тех деталях, которые укладываются поверх предыдущих, необходимо подрезать завальцованный край. Так получится сделать стык незаметным и аккуратным.

Монтаж заборных планок своими руками выполняется в следующей последовательности:

  1. Замер. При разметке длины планок учитывается нахлест в 5 см.
  2. Прикручивание. Заклепочным пистолетом пользуются профессиональные монтажники. Домашние мастера покупают самонарезные винты с резиновыми прокладками. Их длина не должна превышать расстояние между полками планки. Монтаж выполняется через тыльную стойку в волну листового металлопрофиля. Шаг саморезов — через 2 волны.

Если изгородь декоративная, то саморезы крутятся в вертикальные ламели штакетника с шагом в 30 см.

Для заборов из кирпича, бетона или декоративных секций продаются защитные профилированные изделия из листового металла другой формы и размеров. Это колпаки для столбиков, парапеты, защитные профили для цокольных сооружений. Но все они выполняют одни функции: защита сооружений от осадков и придание им эстетически завершенного вида.

Расчет крепежа профнастила

Сначала нужно вычислить количество листов с учетом перехлеста. Для этого нужно вычислить площадь кровли, забора, фасада и поделить ее на полезную площадь профилированного листа. Если число получилось не круглое, то необходимо его округлить в большую сторону. Число саморезов на 1 кв. м — 8 штук. Однако следует учитывать, что на краях крыши и возле конька количество саморезов надо удвоить (вворачивать в каждую нижнюю волну), т.к. это места, испытывающие повышенную ветровую нагрузку.

Обшивка сеткой и другими материалами

Зашить низ ограды из профлиста сеткой — рабицей можно двумя способами:

  • верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15—20 см в землю;
  • под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.

Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:

  1. Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
  2. Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
  3. Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
  4. Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
  5. Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
  6. Засыпать канавку, желательно щебнем.
Читать еще:  Имитация металлической ковки

Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20—25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.

Что потребуется для устройства забора из профлиста?

Самое важное после выбора типа материала —— расчет его точного количества, доборных элементов, а также подготовка инструментов.

  • Листы профнастила. Количество материала можно рассчитать по формуле: периметр забора поделить на рабочую ширину листа. Полученное значение округлите в большую сторону до целого. Длина листов зависит от планируемой высоты забора. При этом следует учесть, что материал после установки не должен касаться земли, иначе избежать коррозии не удастся. Поэтому дополнительно внесите в расчеты просвет около 10—15 см.
  • Стойки. Число металлических столбов можно рассчитать с учетом расстояния между ними (2—3 м). Желательно брать меньшую дистанцию, если участок находится на продуваемой ветрами местности, из-за чего на забор будут оказываться значительные нагрузки. В остальных случаях не стоит превышать интервал в 3 м. Если вы планируете возводить секционный забор, следует предусмотреть расстояние между столбами, кратное 1 или ½ общего числа листов профнастила. Иначе больше времени придется выделить на замеры, и много материала останется невостребованным. Длина стоек зависит от высоты забора и уровня заглубления опор в землю. Если предполагается скважина глубиной 1,5 м и забор высотой 2 м, стоит выбрать стойку 3,5 м. Такое решение позволит скрыть верхнюю часть опор за профлистом, что придаст забору привлекательный и законченный вид.
  • Поперечные лаги. Чтобы рассчитать точное число элементов, необходимо периметр забора умножить на количество его секций. Для повышения срока эксплуатации ограждения из профлиста рекомендуется выбирать металлические лаги 40х20х2. Их проще паять без риска повредить конструкцию. Если вы не хотите использовать сварочный аппарат или боитесь испортить каркас забора неумелыми действиями, крепление может выполняться болтами или кронштейнами-«крабами». Однако во втором случае следует учесть, что вам придется подрезать профиль, чтобы их стык приходился на опору.
  • Саморезы. Количество крепежных элементов зависит от размеров и особенностей конструкции ограждения. По правилам установки забора из профлиста саморезы нужно вкручивать в каждую вторую его волну. Для ограждения из «С20» и «МП20» необходимо минимум 4 штуки на каждую лагу (8 при двух, 12 — при трех). Саморезы должны подходить по оттенку к цвету профнастила — так не будет нарушена эстетичность конструкции. В большинстве случаев крепежи подбираются диаметром 4,8 мм и длиной 19 мм. Такие саморезы проходят через металлопрофиль и одну стенку стойки без упора в противоположную. Если же вы планируете крепление лаг на кронштейны-«крабы», длину саморезов стоит увеличить с учетом толщины последних.
  • Инструменты:
    • Лопаты и бур для подготовки отверстий под стойки.
    • Кадка или иная глубокая емкость для замешивания цементно-песчаного раствора.
    • Рулетка, уровень, трассировочный шнур.
    • Шуруповерт или дрель для вкручивания саморезов.
    • Сварочное оборудование, если лаги будут соединяться швом.
    • Шлифмашина для резки листов и зачистки металлических стоек перед грунтованием.
    • Мелкий щебень или шлак для закрепления столбов в отверстиях.
    • Цементно-песчаная смесь для создания раствора для фиксации стоек.

    Кроме вышеперечисленных инструментов для работы понадобятся и другие. О них мы расскажем ниже в описании процесса монтажа забора из профлиста.

    Толщина металла входной двери

    Конечно, и толщина металла играет свою роль в степени прочности двери. Однако руководствоваться правилом “чем толще лист стали, тем лучше” неверно. В качестве минимального значения для указанного параметра ГОСТом установлено 1,2 мм, а вот максимальная толщина не регламентируется. У разных производителей можно найти входные двери из металла различной толщины (от 0,8 до 4–5 мм). Так какой же вариант выбрать?

    Менее 1.2 мм

    На рынке есть входные двери с листом стали в 0.8 мм — 1 мм. Такой лист может деформироваться при установке сверху декоративной панели. Слишком тонкий металл злоумышленник легко взломает силовым методом, например, килечным ножом.

    1.2 мм — 2 мм

    Лист стали толщиной 1.2 мм, 1.5 мм или 2 мм — оптимальный выбор. Качественный металл из холоднокатанной стали такой толщины выдерживает вес декоративной панели и препятствует взлому. Многие производители защищают замковую область дополнительным слоем металла, пластинами или двойным сложением стали для большей безопасности.

    При этом, лист стали в 1.2 мм не утяжеляет конструкцию.Такой дверью легко пользоваться детям и пожилым людям. Тяжелые металлические двери же могут навредить, и даже сильный сквозняк способен привести к травме.

    Именно металл толщиной 1.2 — 1.5 мм мы применяем для создания дверей Torex, которые производятся из высококачественной листовой холоднокатанной стали.

    Более 2 мм

    Иногда конструкции делают из более толстого материала — от 2.5 до 4–5 мм. Использование толстого металла повышает механическую стойкость конструкции — взломать дверь сложнее.

    Однако минусов у такого решения больше:

    • металл толщиной более 2.5 мм повышает стоимость двери
    • дверь получается тяжело й, что усложняет и доставку, и подъем на этаж, и установку — дверной проем может даже разрушиться под ее весом
    • полотно из толстой стали оказывает повышенную нагрузку на петли, что приводит к провисанию и проблемам в использовании. Придется постоянно регулировать петли.

    По этим причинам утолщенные входные двери грамотные специалисты не рекомендуют устанавливать, а у покупателей из-за высокой стоимости не пользуются большой популярностью.

    5 хитрых приемов, как вскрыть консервную банку без открывашки

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    1. Маленький нож

    Консервная банка выполнена из тонкого жестяного листа, с которым справится даже карманный нож. Да и усилий для такого способа понадобится немного.

    1. Расположите банку на ровной поверхности и поставьте острие ножа над каемкой крышки. Крепко обхватите ручку и держите инструмент строго вертикально. Если поставить нож под наклоном, велик шанс пораниться.

    2. Свободной рукой легонько ударьте кулаком по рукоятке прибора, чтобы острие ножа прокололо металл. Главное — не переборщить с силой, иначе режущий предмет может выскочить из рук.

    3. Поступательными движениями передвигайте острие вдоль кромки, чтобы увеличить отверстие. Пройдитесь по всей крышке и не доходя до конца отогните металлический лист наверх. При отгибании лучше защитить руки полотенцем, поскольку у крышки образовываются острые края.

    2. Ложка

    Если боитесь колющих или режущих предметов, воспользуйтесь обычной металлической ложкой. Придется приложить немного усилий и повозиться, но результат того стоит.

    1.Расположите столовый прибор в вертикальном положении над каемкой крышки.

    2. Двигайте ложкой по металлу вперед-назад, пока жестянка не изотрется. Главная цель — сделать дырку на крышке.

    3. Далее используйте ложку как нож и вскройте консервы по всему периметру. После такого способа края крышки получаются острыми и рваными, поэтому отгибайте ее осторожно.

    3. Шеф-нож

    Шеф-нож — довольно массивный инструмент для баночки консервов. Однако, если действовать осторожно, можно эффективно вскрыть металлическую крышку.

    1. Поставьте банку на стол или любую другую ровную устойчивую поверхность. Зажимать тару между коленями не стоит, иначе можно порезаться.

    2. Крепко возьмитесь за рукоять инструмента, держа пальцы подальше от лезвия. Расположите самый широкий участок лезвия (пятку) над каемкой около бортика. Плотно зафиксируйте пятку на крышке, чтобы нож не выскользнул. Именно этой частью лезвия нужно сделать прокол в банке.

    3. Не стоит колотить по таре, если не получается проделать отверстие с первого раза. Лучше встаньте, обопритесь на банку и надавите на пятку всем весом. Использовать шеф-нож по принципу карманного тоже нельзя. Это может закончиться изогнутым или сломанным лезвием и ранами.

    4. Когда проделаете отверстие, двигайте пятку по краю крышки привычным способом, а в конце подденьте и откройте.

    4. Камень или наждачка

    Шершавый предмет поможет усилить трение, чтобы проколоть металлический лист. Также подойдет кусочек асфальта или фактурный бетонный блок.

    1. Переверните банку и поставьте на наждачную бумагу или камень. Начните тереть тару с усилием, чтобы проделать отверстие в металлическом листе. Как только увидите, что из банки начинает сочиться жидкость, остановитесь.

    2. Переверните консервы и легким нажатием руки откройте крышку. Другой вариант — взять камень или палку и пробить металл внутрь банки. Способ действенный, но в таком случае в консервы может попасть грязь. Если это произошло, постарайтесь убрать весь мусор, чтобы он не проник в организм.

    5. Голые руки

    Если поблизости нет ни одного подходящего предмета, открыть консервы можно и голыми руками. Такой вариант подходит для консервов, где мало рассола и масла. Правда, лайфхак сработает только у сильного человека с хорошей физической подготовкой.

    1.Зажмите банку в горизонтальном положении между ладонями. В таком положении начинайте продавливать тару по центру пальцами, чтобы остались отчетливые вмятины. Проделайте такие же манипуляции и с другой стороны банки.

    2. Возьмитесь ладонями за верхнюю и нижнюю части тары и сделайте одновременное вращательное движение в разные стороны. Цель — создать трещину на участке прогиба. Банка расколется и можно без проблем вынуть ее содержимое или разделить на два половины.

    Даже в сложной ситуации наши лайфхаки помогут собраться и не остаться без ужина. Главное — соблюдать правила безопасности, а во время сборов проверять, точно ли взяли открывашку. В продолжение темы советуем прочесть о 10 консервах долгого хранения, которыми нужно запастись на черный день.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Защитная лента

    Великолепные характеристики и несомненные достоинства послужили его популярности и широкому распространению. Однако, сооружения из этого материала круглый год находятся на открытом пространстве, подвергаясь разрушительному воздействию внешней среды. К счастью, конструкциям можно обеспечить защиту и увеличить срок службы, если выполнять заделку торцов поликарбоната.

    Слои пластика в карбонате для прочности соединены друг с другом тонкими перемычками, которые обеспечиваю листу гибкость. Но в открытые торцевые полости попадает вода и ненужный мусор, способствующий заселению биологических организмов.

    Специальная самоклеющаяся лента не имеет границы срока применения, выдерживает любые изменения температуры и амортизирует при движениях материала. В его полостях поддерживается относительно постоянный микроклимат, а при сборке сооружения скотч не позволяет окантовке стираться.

    Лента служит для того, чтобы герметично закрыть торец поликарбоната и увеличить срок службы сооружения. Для надежной герметизации поликарбоната применяются два типа специальной ленты:

    • перфорированный – для нижних торцов,
    • герметизирующий сплошной – для верхних профилей торцов.

    Эти средства производители специально разработали для защиты стыков, в которые могут попадать вода и сор. При четком выполнении инструкции по сборке сооружение прослужит десятки лет.

    Лента-герметик для защиты сотового полимера

    Заделку торцов сотового поликарбоната специальным скотчем выполняют для герметизации каждого стыка и шва и защиты листов от разрушительных факторов. Снаружи материал выполнен из пластика, выполняющего роль герметика для теплицы из поликарбоната. Внутренняя сторона ленты покрыта слоем очень качественного, долговечного клея.

    Хорошая гибкость герметизирующего материала позволяет закрывать самые сложные конфигурации из листов. Хорошая герметизация монолитного поликарбоната защищает полости от мусора и пыли, поэтому конструкция долго сохраняет прозрачность.

    Перфорированная лента для защиты от конденсата

    Этот вид гидроизоляции обладает полезной особенностью – избавляет от конденсата листовые полости. В структуре перфоленты есть воздушный фильтр, способствующий выводу влаги из полимерных пустот и обеспечивающий проветривание.

    Когда мастер решает, чем закрыть торцы поликарбоната, нужно учесть эту функцию для соприкасающихся с почвой краев листа. Перфолента целесообразно применяется для герметизации нижних торцов на теплице и у беседки.

    Актуальность этих видов лент объясняется несколькими причинами:

    • простое и быстрое наклеивание,
    • создание идеальной герметизации,
    • возможность обработки нестандартных конструкций,
    • сохранение функций при изменении температуры,
    • устойчивость к влажной среде.

    Достоинства пленки больше не вызывают вопросов о том, чем заделать стыки поликарбоната у теплицы. Некоторые виды лент подвергают обработке биоцидными препаратами, чтобы плесневые грибки не смогли обосноваться в пустых полостях листов.

    Оцинкованная лента для монтажа

    Этот материал создан вовсе не для герметизации и защиты стыков и не отвечает на насущный вопрос – чем заделать поликарбонат от попадания влаги. Он применяется в качестве монтажного инструмента для прикрепления карбонатных панелей к остову конструкции. Соединение листа при помощи оцинкованного стального скотча выглядит как придавливание его к тепличному каркасу и создание антикоррозийного покрытия со значительным сроком службы.

    Поликарбонатный материал, закрытый оцинкованной лентой, обладает многими преимуществами, но не лишен и некоторых недостатков. Основное достоинство этого метода монтажа заключается в скорости проведения работ по сборке и демонтажу сооружения. Это объясняется отсутствием необходимости в проделывании отверстий в листах. Сохранение целостности материала позволяет использовать его должным образом еще несколько раз.

    Существенный недостаток такого способа заключается в возможности быстрой разборки поликарбонатной конструкции для похищения злоумышленниками. Прочность и жесткость теплицы снижена из-за уменьшения мест установки метизов, а острые кромки от стяжных уголков создают возможность случайно пораниться.

    В видеоролике мастер подробно рассказывает, чем заделать торцы поликарбоната на теплице и об эффективных способах защиты поликарбоната:

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector