Чем заделать щели в металлической крыше?

Для изготовления металлической кровли может использоваться оцинкованное железо, титан-цинк, алюминий или медь. Чтобы защитить кровельное железо от коррозии, на них наносят краску, окислы металлов или специальные полимеры.

Ремонту металлической кровли предшествует подготовка ее поверхности. Первым делом удаляется пыль, ржавчина и прочие загрязнения: для этих целей используется метла и щетка. Чистка ржавых мест проводится щетками из металла, с обязательной уборкой возникающей при этом пыли. Также поверхность осматривается на предмет наличия трещин и пробоин: обычно это результат неосторожного обращения с лопатой во время уборки снега с крыши.

Выполняя ремонт крыши частного дома своими руками, осмотр в одиночку проводить неудобно, желательно заручится поддержкой минимум одного помощника. Одного человека ставят на чердак, дав ему длинную палку, второй находится поверх кровли, имея при себе мел. Изнутри намного удобнее обнаруживать отверстия, о чем помощник с палкой сообщает стуком по металлическому листу. Для подобной процедуры наиболее подходят солнечные дни, что даст возможность заметить даже самые маленькие дырочки. Напарник на кровле сразу же отмечает место дефекта мелом. По завершении обследования всей площади кровли можно переходить к устранению обнаруженных изъянов.

Виды герметиков

Силиконовый

Наиболее распространенная разновидность герметика. Однокомпонентный материал изготавливается на основе силоксанового каучука, форма расфасовки — 310-миллиметровые тубы. Герметик пригоден для работы с древесиной, стеклом, керамикой, в том числе для выполнения наружных швов.

Для обработки гладких поверхностей рекомендуется применять ацетатный силиконовый герметик (при нанесении запах резкий, но быстро улетучивается). Нейтральная смесь подходит для внутренних работ по дому, она менее прочна, но отлично сцепляется с керамическими поверхностями, эмалью, стеклом, деревом.

Силиконовый герметик для профнастила хорошо справляется с защитой стыков любых кровельных материалов от просачивания влаги. Не боится существенных перепадов температур, воздействия ультрафиолета, сохраняя при этом эластичность, что особенно важно в случае металлической кровли, раскаляющейся днем под палящими лучами и быстро остывающей в ночное время.

Вместе с тем, универсальный силиконовый герметик для кровли из профнастила не имеет высокой адгезии со строительными полимерами. В случае с вертикальными поверхностями это может вызвать затруднения, однако при обустройстве кровли профлист укладывают с малым углом наклона, поэтому свойство трудно счесть недостатком.

Герметик водостоек, быстро затвердевает, поверхность нанесения должны быть обязательно сухой. Покрасить его обыкновенными красителями не удастся.

Наглядные советы по использованию силиконового герметика:

Полиуретановый

Основным компонентом полиуретанового состава выступает превращенная в полимер при особых условиях смола. Материал используют для герметизации сухих поверхностей либо для гидроизоляции контактирующих с влажной средой. Герметичность кровле придают, применяя такую смесь с уровнем твердости PU 15.

Герметик для кровли из профнастила на основе полиуретана также пользуется популярностью благодаря высокой адгезии к ряду материалов и к самому себе. Примером такой смеси является монтажная пена.

Выпускаемые ранее виды материала не были стойки к лучам солнца, поэтому применялись в местах без прямого попадания ультрафиолета. Современные составы таких недостатков не имеют.

Одной из разновидностей герметика являются текучие составы, наносимые посредством кисти, валика, пульверизатора. Высыхая, вещество образует непроницаемый для влаги защитный полимерный слой, срок службы которого составляет 15-20 лет.

Материал прочен и эластичен, долговечен, затвердевает достаточно быстро, стоек к повреждениям и коррозии. Его более высокая по сравнению с другими видами герметиков для крыши из профнастила стоимость компенсируется экономичностью расхода.

Морозостойкость полиуретанового герметика делает его пригодным для обработки межпанельных швов, стеклопакетов зимних садов, бассейнов. Универсальный состав можно применить для работы с металлом, деревом и черепицей.

Акриловый

Прозрачный материал на основе силиконизированных добавок внешне подобен силиконовому герметику, подходит для внутреннего и внешнего применения, к примеру, с целью герметизации сайдинга, вентпроемов. Противогрибковые добавки в составе призваны уберечь обрабатываемую поверхность от плесени.

Если необходимо заполнить соединения и швы конструкций, выровнять трещины, сгладить стыки, решить проблему поможет акриловый герметик. Применяют его для минимизации риска смещения соединенных деталей из-за перепадов температур, действия влаги, механических воздействий, ветровых нагрузок, усадки, вибрации.

Состав ценят за хорошую адгезию с большинством материалов, в том числе с окрашенными и пористыми поверхностями, и более доступную цену сравнительно с силиконовым. Акриловый герметик хорошо переносит влагу и не теряет свойств в температурном диапазоне -40 … +80⁰С.

Тиоколовый (полисульфидный )

Такие герметики изготавливаются на основе битума. Тиоколовые составы стали востребованные при сооружении и ремонте кровель в связи со способностью затвердевать независимо от влажности и температуры окружающей среды.

Средний срок службы материала, который легко переносит термоперепады в диапазоне -40 … +140⁰С, может достигать нескольких десятков лет.

Для более быстрого затвердевания производители рекомендуют наносить несколько тонких слоев тиоколового герметика. Полностью твердым и полимеризовавшимся состав становится спустя несколько дней, приобретая максимальную прочность.

Минус герметика — слабая эластичность, из-за чего проблематичной с его помощью становится гидроизоляция крыши из профилированного листа или металлочерепицы, поскольку металл может существенно расширяться при нагревании летом.

Бутилкаучуковая лента

Удобная форма герметика швов профнастила в виде лент и шнуров с одной или двумя клейкими сторонами, варьирующихся по толщине и ширине, облегчает работу с изолирующим материалом на основе бутилкаучука.

Прочная и надежная лента с рабочим диапазоном температур -60 … +90°С устойчива к воздействию химических соединений, УФ лучей, влагостойка, эластична, отлично сцепляется с различными материалами, в т.ч. полимерными.

Подходит для обеспечения герметичности между листами профнастила, кровлей и дымоходом, применяют ленты для установки теплоизолянтов, заделки щелей.

На рынке представлены модификации герметика в жидком состоянии, их наносят шпателем. В таком случае получаем чуть большую адгезию, теряя в удобстве работы с составом.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Как заделать трубу на крыше из разных материалов ↑

Технологии заделки щелей зависят от таких факторов, как тип материала кровли, величина зазора, форма дымового канала. Рассмотрим пошагово процесс герметизации трубы на крыше от дождя для популярных покрытий.

Черепичная крыша ↑

Образовавшиеся между покрытием кровли и наружной стенкой дымохода зазоры нужно обложить уголками из нержавеющей стали. Если дымоотвод имеет овальную либо круглую форму, металлические уголки можно заменить на уплотнители из резины с клейкой основой. Из листовой оцинкованной стали готовят специальный декоративный воротник. Его надевают через оголовок дымоотвода и крепят на саморезы. Таким образом между ними формируется пространство под заливку. В сформированный зазор заливают вязкий цементно-песчаный водостойкий раствор и оставляют на сутки. Этого времени обычно должно хватить для застывания смеси.

Для отведения воды с крыши формируют наклонную поверхность. Делают это следующим образом: в листе нержавейки вырезают отверстие. Его диаметр должен соответствовать размерам воротника. Надев раскроенный лист на оголовок, его крепят на саморезы.

Кровля из шифера ↑

Заделка раствором – самая доступная технология герметизации шиферной крыши. Однако в случае дымоотводов круглой формы использование этого способа связано с определенными сложностями. Данную проблему можно удачно решить по следующему алгоритму.

На плотный картон помещают лист полиэтилена и формируют кольцо. Его вставляют в щель между кровельным покрытием и дымоотводом. На шифере формируют временный ограничительный бортик из какого-либо пластичного материала, скажем, пластилина. В полученный промежуток заливают асбестоцементный раствор. После того как строительная смесь затвердеет, бортик и картонный цилиндр убирают. На их месте остается асбестовое кольцо, которое и служит в качестве гидроизоляции.

Кровля из битумной черепицы ↑

На мягкой кровле обычно делают разделку. Заделку щелей выполняют, используя специальный фартук, который обрамляют гибкой самоклеящейся лентой на основе каучука, к примеру, «Вакафлекс». Ленту тщательно приклеивают на имеющийся клеевой слой по периметру дымохода, заводя ее с поверхности кровли на стенки дымоотвода. Затем разделку прижимают футляром. Оставшиеся между гибким кровельным материалом и дымоходом бреши герметизируют битумной мастикой.

В случае если размеры щелей достаточно велики, их сначала заполняют паклей либо веревкой. До этого материал пропитывают составами, которые придают ему водонепроницаемые качества. Например, использовать масляную краску, битум и другое. Зазоры можно заполнить также цементным раствором.

Гидроизоляция печной трубы на крыше из профнастила ↑

Примыкание профлиста к дымоходу с прямоугольным сечением. Самый распространенный способ герметизации дымоотвода в этом случае – установка фартука. Данный фасонный элемент изготавливают из листовой оцинкованной стали. Устанавливают его на крышу выкрашенным в цвет кровли.

Основная часть монтажных работ связана с планками примыкания из металла, которые необходимо расположить в нижней доле дымохода. Так как труба выведена через профнастил, то в результате паро- и гидроизоляционный слои оказываются разрезанными. Их при помощи скотча аккуратно приклеивают к внешним стенкам дымоотвода. По его периметру проделывают неглубокую штробу (около 1,5 см), используя для этого специальную машинку. Часть планки примыкания, загнув верхний край, заводят штробу и дополнительно фиксируют на силиконовый герметик с высоким уровнем термостойкости.

Следующий этап герметизации – установка галстука. Это водоизоляционный лист, через который вода стекает в водосточную систему, минуя дымоход. Поверх установленных элементов укладывают профнастил. Затем наступает очередь установки дополнительного внешнего фальш-фартука. Его монтаж практически не отличается от установки внутреннего. Единственная разница – верхние планки прикручивают не к штробе, а самому дымоходу.

Примыкания к круглой или овальной трубе. Места сопряжения можно крайне просто гидроизолировать при помощи эластичной проходки, скажем, Master Flash. Для кровель из профнастила их используют следующим образом:

Выбирают проходку соответствующего размера и аккуратно обрезают ее в узкой части пока не добьются плотного облегания дымохода. Убирают насадку на трубу печки и аккуратно натягивают на нее до самого конца эластичную проходку. Далее ее крепят к крыше на самоклеящееся основание, силиконовый герметик либо кровельные саморезы. Отделку дымохода на крыше завершают, установив на него декоративный фартук, внешне похожий на колпак. Его выбирают под цвет кровли. Фартук предохраняет проходку от повреждений вследствие механических воздействий или ультрафиолета.

Почему крыша течет именно зимой?

Летом атмосферная влага сразу стекает, и даже после сильного ливня течи могут не проявляться. Но в зимнее время складываются неблагоприятные для кровли условия: обильные осадки в сочетании с перепадами температур. Собравшийся на крыше снег подтаивает от тепла дома. Кровля постоянно контактирует с талой водой, которой пропитаны нижние слои снежного покрова. Достаточно небольшого повреждения кровельного полотна или узла, чтобы зимой проявилась течь кровли.

Метель – вторая причина течи кровли зимой. Сильный ветер задувает снег в коньковые проушины, слуховые окна, щели обшивки фронтонов и карнизов. Даже в небольшую щель может намести значительное количество снега. Талая вода просачивается в слои кровли, накапливается в чердачном помещении.

Для различных кровельных материалов характерны специфические причины течей, проявляющихся зимой.

Шифер, ондулин

Наиболее распространенная причина течи шиферной кровли зимой – повреждения коньков, их недостаточная ширина. В проушины и щели может задуваться снег.

Вторая причина – повреждения листов, стыков и узлов. Находясь в постоянном контакте с талой водой, крыша течет в тех местах, с которыми не было проблем летом. При небольшом уклоне скатов влага может проникать в местах стыков листов в результате капиллярного поднятия.

• повреждения листов;
• дефекты коньковых узлов, ендов, мест крепления;
• негерметичные стыки, малый перехват листов.

• заделать стыки и щели;
• ремонт узлов;
• установка широких коньковых планок;
• очистить кровлю от снега (особенно, ендов и проблемных участков).

Мягкая кровля и битумная черепица

В зимний период усугубляются проблемы узлов мягкой кровли: стыков и свесов (для плоской) и ендов (для битумной черепицы). Находясь в постоянном контакте с талой водой, проблемные узлы дают течи. Влага проникает в негерметичные швы, просачивается между слоями ковра.

• повреждение кровельного ковра;
• негерметичность стыков и узлов.

• заделать поврежденные участки кровельного полотна;
• очистить крышу от снега и льда.

Металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля

Металлические кровли наиболее подвержены протечкам в зимний период. Это связано с физическими характеристиками материала. Гладкая поверхность и небольшие зазоры между листами – идеальные условия для капиллярного поднятия влаги. Даже при перехвате на две волны стыки листов металлочерепицы могут течь.

Во время летних осадков влага не успевает просочиться, быстро сливаясь с кровли. Зимой ситуация иная: в нижних слоях снегового покрова долговременно находится талая вода. Поднимаясь капиллярно и проникая в местах стыков листов, эта влага создает течь металлической кровли в зимний период. Также протечки проявляются в местах крепления листов к обрешетке.

Если под металлическими листами отсутствует гидроизоляционная пленка, либо она повреждена, просочившаяся влага попадает в слои кровельного пирога или чердачное помещение.

• негерметичность стыков и крепежей;
• повреждение или отсутствие кровельной пленки;
• дефекты узлов;
• небольшой уклон кровли;
• недостаточный перехват листов.

• герметизация швов, крепежей и стыков;
• перекладка листов, укладка кровельной пленки;
• ремонт узлов;
• очистка кровли от снега.

Характерная причина протечки фальцевой кровли зимой – просачивание воды в местах фальцовки.

Делаем кровельный герметик

Перед изготовлением клея-герметика насухо вытираем емкость и делаем контрольный замес, дабы освоить технологию всего процесса:

1. Наливаем в ведерко буквально 100 грамм бензина, пенопласт ломаем на мелкие кусочки. Все работы производим на свежем воздухе.
2. Погружаем куски пенополистирола в бензин, который их быстро растворяет. Для ускорения размешиваем субстанцию деревянной палочкой.
3. По мере загустевания скорость растворения снижается. Добавляем пенопласт до тех пор, пока весь бензин не вступит в реакцию. Одновременно фиксируем соотношение материалов.
4. Когда реакция сильно замедлится, оставляем раствор загустеть в течение 30–40 минут. За этот период остатки бензина испарятся, а пенопласта – растают.
5. Если кровельный герметик получился слишком жидким, добавляйте еще полимер и хорошенько перемешивайте, потом дайте ему отстояться.

Справка. Технология основана на свойстве различных растворителей «разъедать» пластик. В результате полые гранулы пенопласта лопаются, оттуда выделяется газ, остается лишь чистый полистирол. Полимер сильно уменьшается в объеме, поскольку исходный материал на 90–95% состоит из пустот.

Загустевший полимерный герметик становится очень липким, то есть, обладает высокой адгезией к любым кровельным покрытиям – из шифера, оцинкованной стали, профилированного листа, черепицы. Отсюда правило: заделывать крышу нужно сразу после приготовления герметизирующего раствора, иначе он сильно загустеет. Следующий замес делаем в нужном количестве.

Вариант второй: не насыпаем в емкость максимум пенопласта, а вылавливаем оттуда загустевшую массу палочкой и сразу наносим на трещину крыши. Как получается полистирольный клей и насколько он пригоден к использованию, смотрим на видео:

Герметизация кровельно-стенового примыкания

Один из самых легких в обустройстве швов — примыкание кровли из листового металла или металлопрофиля.

Здесь главное – не забыть, что нужно оставить зазоры для вентиляции кровельного пирога. Зазоры оставляют между вертикальными деталями примыкания.

Для герметизации остальной части стыка используют специализированные козырьки, сделанные из листового металла. Для установки козырька придется штробить стену по всей длине.

Штробу ведут на 20 см ниже примыкания, глубина выемки – 3 см. Детали для обустройства примыкания перед установкой обрабатывают герметиком, а затем вставляют их верхнюю часть в канавку.

Нижнюю часть детали прижимают к кровле и фиксируют резьбовым крепежом с уплотняющими кольцами из резины. Резиновые или неопреновые шайбы увеличивают уровень герметизации кровельно- стенового примыкания.

Иногда строители заполняют штробу цементным раствором, что еще больше увеличивает прочность закрепления деталей на поверхности.

Вместо фирменных примыканий можно использовать двойные козырьки. В этом случае не потребуется штробить стену.

Верхняя часть козырька закрепляется на поверхности с помощью дюбелей, после этого вставляют нижнюю часть, снабженную защелкой.

На нижней части козырька есть кляммеры для закрепления детали на кровле. Такая конструкция обеспечивает двустороннему козырьку надежное соединение с поверхностями.

Примыкание кровли из керамочерепицы проводится согласно СНиП II-26-76 лентой из алюминия. В процессе монтажа мягкий металл принимает нужную форму и максимально плотно облегает кровлю.

Сделанный шов заливают разогретой битумной мастикой, которая затвердевает и прочно герметизирует все полости, после чего стык между кровлей и стеной станет полностью непроницаемым.

По такой же схеме герметизируют примыкание мягкой кровли к стенам. В этом случае тоже используют пластичную металлическую полоску и горячую герметизацию.

Примыкание кровли из рулонного материала можно обустроить разными способами. Чаще всего рулонный материал прикрепляют к стене приспособлением в виде деревянной планки.

Планку закрепляют саморезами с резиновыми шайбами — такой крепеж используют везде, где нужен повышенный уровень герметизации. Зазор между кровлей и стеной не должен быть больше 20 см.

Места примыкания планки к стене закрывают силиконовым герметиком. В итоге место примыкания выглядит как валик. Данный способ обустройства кровельно- стенового стыка считается наиболее надежным.

Все о ремонте кровельного покрытия

Крыша из металлочерепицы

Обычно протечки в этом покрытии возникают из-за растрескивания уплотнительных шайб крепёжных шурупов. Отсюда главное правило: крепёж следует приобретать только с долговечными шайбами из этилен-пропиленового каучука (ЭПДМ). В идеале перед покупкой следует проконсультироваться со службой поддержки производителя металлочерепицы по поводу надёжности выбранного крепежа.

Ну а если неприятность уже случилась, ничего не поделаешь — придётся нанимать кровельщиков для последовательной замены всех крепёжных элементов (возможно — только на южном скате). Попытки выявить протекания и осуществить локальные мероприятия в данном случае бесполезны.

Другая распространённая причина протеканий — расшатывание листов ветром при неправильно (бессистемно или слишком редко) расположенном крепеже. Этот дефект исправить проще — достаточно увеличить количество саморезов и подтянуть те, что уже были установлены.

Наконец, металлическая кровля может протекать из-за сквозной ржавчины в местах повреждения защитного лакокрасочного и цинкового покрытия (при монтаже, падении веток, чистке снега и т. д.). Способ ремонта в этом случае зависит от размера дефекта. Если он не превышает нескольких миллиметров, ржавчину удаляют металлической щёткой, а затем замазывают отверстие полиуретановым герметиком.

Если превышает, после обработки от коррозии ставят латку из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой (после высыхания смолы это место закрашивают эмалью). В некоторых случаях (сильные вмятины, пробоины) приходится вырезать часть листа и ставить стальную заплату — её монтируют так, чтобы верхний край заходил под вышерасположенную деталь (или коньковую накладку), и крепят саморезами, алюминиевыми заклёпками, или пайкой. Аналогично проводится ремонт от протечек крыши из профлиста.

Из волнистых битумных листов (ондулина)

И здесь главная проблема связана с крепежом. Длинные гвозди, которые забивают в волну, иногда гнутся, входят под непрямым углом. В результате чего отверстие от крепежа увеличивается, а шляпка неплотно прилегает к материалу. Если монтажники тут же не ликвидируют подобные дефекты, в сильный дождь, при таянии снега отделка будет слегка протекать. Исправить несложно — гораздо труднее обнаружить криво вбитый гвоздь.

Кровля из битумных листов, как и металлическая, может протекать из-за неплотностей на стыках. Причём вероятность таких проблем намного выше, так как материал существенно меняет размеры при нагревании и охлаждении. Со временем стыки расходятся. К тому же шероховатая поверхность способствует возникновению капиллярного эффекта, за счёт которого влага движется вверх по скату.

Уплотнить стыки помогут дополнительные гвозди, битумный герметик. Менее подвержен таким протеканиям ондулин новых линеек с замковыми соединениями. Битумные пасты недороги, но плавятся на солнце и потому летом сложны в работе. Предпочтительны составы на основе каучука. Локальные повреждения на ондулине ликвидируют с помощью мастики на основе битума, слой которой при необходимости армируют стеклотканью.

Из гибкой черепицы

Этот материал может протекать из-за неправильно или криво забитых гвоздей, не снятой плёнки на клеящем слое, неровной обрешётки (из низкосортных досок без устройства настила из листовых материалов). Всё это мешает превращению покрытия в единый водонепроницаемый слой, вызывает образование трещин. Причём дефекты обычно проявляются не сразу после монтажа. Поэтому ремонт протечки крыши остекленного балкона, например, может понадобиться только через несколько лет. Способствовать проникновению влаги под кровлю может мох.

В число достоинств гибкой черепицы входит ее ремонтопригодность. При обнаружении небольших трещин в самом гонте гибкой черепицы необходимо произвести герметизацию. Для этого используют битумную мастику, которой промазывают с нижней стороны деталь с трещинами, а также все стыки с соседними гонтами. Важно учитывать, что открытые участки с нанесённой пастой при этом необходимо защитить от ультрафиолета — посыпать базальтовой крошкой с гибкой черепицы. При более серьезных повреждениях потребуется замена одного или нескольких гонтов. Делается это просто: из поврежденного и из вышележащих элементов, которые дополнительно фиксируют поврежденный, с помощью гвоздодёра аккуратно удаляются гвозди. Затем этот элемент меняется на новый с проклейкой битумной массой (включая стыки с соседними деталями).

Восстановление

Временное решение по ремонту кровли должно быть заменено на что-то более надежное. К делу можно приступить в сухой солнечный день без ветра. Только в этом случае удастся соблюсти необходимые правила техники безопасности при работе на кровле. Во время подъема необходимо надеть страховочный пояс и попросить напарника следить за тросом. Кровля еще раз внимательно осматривается, чтобы выявить дополнительные дефекты. Если течь возникла по причине повреждения одного из элементов кровли, тогда его необходимо демонтировать и заменить на аналогичный.

Когда крыша на даче выполнена плоской или из мягких кровельных материалов, тогда ремонт будет выполняться немного другим способом. Важно точно определить место пробоя кровельного настила. Строительным ножом оно разрезается накрест. При этом необходимо сделать небольшой запас, увеличив разрезы. Кровельный материал заворачивается, чтобы внутрь поступал воздух для просушивания. Мусор, который мог попасть внутрь вычищается. После этого отогнутые части кровли покрываются битумной мастикой и прочно прижимаются на свое место. Из такого же кровельного настила делается заплатка, которая по размерам должна превышать разрезы. Место пробоя кровли покрывается битумной мастикой, она также наносится на заплатку. Латка приклеивается на свое место и прижимается чем-то тяжелым.

Метод латки может быть применен и для металлической кровли. Если лист не был сдвинут, а протечка появилась по причине того, что ржавчина выела отверстие, тогда можно вырезать небольшую часть металлической заплатки и установить ее. Предварительно место пробоины в кровле зачищается наждачной бумагой и обезжиривается. Листы металла промазываются мастикой и крепятся к кровле саморезами с резиновыми уплотнителями. Желательно для восстановления пробоины в кровле использовать такой же материал, это позволит сохранить эстетичный внешний вид. Еще об одном способе устранения протечек рассказано в видео ниже.