Rosnerud-spb.ru

Ремонт СПБ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление для металлической мойки

Кронштейны для раковины к стене

Оригинальный дизайн сантехнических помещений должен иметь не только дизайнерские элементы, а и функциональные приборы с оптимальным расположением в пространстве. Так различные модели раковин существенно отличаются способом крепления, которое в последнее время все большую популярность набирает именно стенового типа.

Способы стенового крепления раковины

Стеновое крепление раковины позволяет близко подойти к сантехническому прибору с удобным расположением, при этом подразделяют два основных вида крепежных устройств:

  • Раковина монтируется врезанием в навесную полку, которая несет функцию удобной столешницы или тумбы. Как правило, столешница или тумба имеет собственные специализированные крепления, которые могут быть в виде кронштейнов для монтажа на обширной «открытой» стене. При ограниченном пространстве помещения, когда раковина устанавливается в угол или небольшой проем между сантехническими приборами полка-столешница крепится точечно к стенам монтажной арматурой. Крепление раковины за счет столешницы отличается повышенной надежностью.
  • Крепление на кронштейны для раковины к стене – не менее распространенная, а даже более популярная технология для монтажа сантехнических приборов, т.к. само крепление очень часто не особо бросается в глаза, а дизайнерские конструкции даже вносят свой шарм в общий интерьер. Подвесное крепление раковин – очень давнее изобретение, которое можно легко сымпровизировать вбитыми в стену трубами или прутами, только всегда необходимо учитывать массу сантехнического прибора и крепость самой стены.

Для надежного стенового крепления раковины необходимо выполнение нескольких условий:

  • Прежде всего, стена должна быть достаточно крепкой и толстой, поэтому не допускается такой монтаж на гипсокартонных или других «мягких» стенах. Даже накладные кронштейны для раковины к стене требуют для надежного монтажа анкеров, длинной не менее 40 мм.
  • Кронштейны изготавливаются из различных материалов и имеют различную жесткость, т.е. способность выдерживать определенный вес. Так большинство облегченных крепежных конструкций не способно выдерживать нагрузку от керамической раковины, а предназначено для монтажа металлической сантехники.
  • Приобретая стеновые кронштейны для раковин, необходимо обязательно учитывать их конструкционные особенности, т.е. размер и форму мест сопряжения с сантехническим прибором, т.к. существуют различные не универсальные модификации.

Разновидности кронштейнов для раковины

Стеновые крепления для раковин должны выдерживать значительную весовую нагрузку с запасом, поэтому изготавливаются они из различных металлов и подразделяются на две категории:

  • Специализированные крепления, которые выпускаются сугубо под определенную модель раковины. Это, как правило, конструкции дизайнерских сантехнических приборов, имеющих особую форму. Такие кронштейны обязательно идут в комплекте с дизайнерской моделью раковины, и могут быть в виде штырей со специально выгнутой формой, «обнимающей» раковину трубы или переплетений прутов, профилированных сварных конструкций. Крепления обязательно имеют декоративно-защитное покрытие специализированной (керамической) краской или тонким слоем неокисляющегося металла (анодирование, никелирование).
  • «Стандартизированные» кронштейны для раковины к стене рассчитаны для монтажа типовых сантехнических приборов, при этом необходимо обязательно учитывать несущую способность конструкции и ее размерность. Крепления изготавливаются из чугуна методом отлива или из качественной профилированной стали сварным способом с последующей защитной покраской.

Модификации крепежных кронштейнов можно разделить по конструкционным особенностям:

  • Монолитные чугунные крепежи изготавливаются в виде Т-образных стоек с усиленным основанием и крепежной платформой.
  • Стальные сварные конструкции в большинстве случаев также имеют Т-образную или Г-образную форму, при этом существуют упрощенные модификации, изготовленные из квадратной профилированной трубы.
  • Также можно встретить кронштейны в виде рамок: прямоугольных, дуговых, секторных. При этом отдельные модели имеют раздвижной узел для корректировки размера крепления. Под раковиной устанавливается сразу пара кронштейнов.
  • «Обхватывающие» раковину модели крепежа представляют собой большую профилированную металлическую рамку, внутрь которой и «укладывается» раковина. Такое крепление из-за жесткой перевязки между крепежными к стене платформами отличается особой нагрузочной устойчивостью, т.к. под внешним давлением исключается вероятность, как в других моделях, сдвига одиночного кронштейна-«лапы».

Выбор модели кронштейна обязательно должен учитывать вероятность экстремально больших весовых усилий на них и способа фиксации на них раковины, т.к. просто уложенная сантехника на крепления не может быть безопасной.

Крепление кронштейнов раковины к стене

  • Используя кронштейны для раковины к стене достаточно легко провести установку сантехники, при этом берутся за основу общие принципы монтажа:
  • Обычно для большего удобства раковина располагается на высоте от пола порядка 800-850 мм, но допускаются корректировки этого параметра в любую удобную сторону.
  • Перед фиксацией кронштейнов к стене проверяется твердость самой стены, для чего разметка крепежных отверстий проводится отверткой, гвоздем или другим острым предметом. Если стеновая поверхность обнаруживается достаточно мягкой, то необходимо максимально возможно увеличить глубину сверления и диаметр крепежа.
  • Сверление монтажных отверстий с контролированием их глубины, т.к. мягка штукатурка не позволит надежно закрепить кронштейны. Глубина сверления должна обеспечивать создание отверстия в подштукатурном основании (кирпиче или бетоне) на глубину не менее 30 мм. Именно поэтому монтажные анкеры индивидуально подбираются длиной от 50 до 120 мм.
  • В монтажные отверстия плотно вставляются полимерные специализированные заглушки, в которые и вкручиваются металлические анкера, фиксирующие стеновые кронштейны для раковин.
Читать еще:  Ремонт крыши гаража своими руками

Надежно зафиксированный кронштейн не должен шевелиться под значительной нагрузкой. Только после этого можно укладывать на кронштейны раковину с фиксацией, которая может выполняться или за счет дополнительных клипс, или при помощи сантехнического герметика с сопрягаемых плоскостях.

Мойки врезного типа

Главное преимущество врезных моек – это их гигиеничность. При установке раковину врезают в столешницу, в результате чего ее края не возвышаются над поверхностью и под ними не скапливается влага. Монтаж такой модели предусматривает вырезание в столешнице отверстия по размеру раковины. Если мебель изготовлена из ДСП, вы можете справиться с работой и сами, если из твердого дерева или искусственного камня – лучше обратиться к специалистам.

Для установки врезной мойки потребуется набор инструментов – электродрель и сверла по дереву, электролобзик, комплект отверток, плоскогубцы, линейка, угольник и карандаш для разметки, силиконовый герметик и резиновый уплотнитель.

Обычно в комплекте мойки, кроме необходимых крепежных деталей, идут и картонные шаблоны. Это ускоряет и облегчает ее установку. Если шаблон в комплектации не предусмотрен, используйте вместо него само изделие.

Тщательно продумайте место расположения раковины на столешнице. Вам должно быть комфортно ею пользоваться, не сгибая спины. Желательно, чтобы при этом брызги воды не попадали на пол. Расстояние от края стола должно быть не меньше 5-10 см. Установленная раковина не должна соприкасаться с внутренними элементами мебели – силовыми распорками и боковинами.

На установленную и закрепленную столешницу поместите шаблон или перевернутую раковину и обведите контур. Затем внутри него, отступив от краев 1-2 см, начертите второй – рабочий. По нему будет вырезаться отверстие.

По внутренней разметке просверлите отверстия для лобзика. Затем, строго придерживаясь нанесенной линии, начинайте выпиливать внутренний контур по периметру. Обратите внимание – пропил нельзя делать по внешнему контуру, иначе при установке раковина просто провалится внутрь. При распиле следите, чтобы лобзик не наткнулся на металлические детали, например, на уголки. Если таковые имеются, их лучше временно снять.

Во время работы придерживайте вырезаемый фрагмент изнутри, чтобы под его весом не отломался еще не вырезанный край столешницы. После окончания работы весь контур среза нужно очистить от опилок, зачистить наждачной бумагой и хорошо обработать силиконом, иначе вода будет попадать под мойку и портить столешницу.

Согласно инструкции, наденьте на мойку крепления, а затем установите ее в полученное отверстие, проверяя точность пропила. Бортики раковины должны плотно прилегать к столешнице. Одновременно проверьте установку смесителя и шлангов.

Если в комплекте нет силикона, который надевается на края раковины и препятствует проникновению воды, пропил снова нужно обработать герметиком. После этого установите мойку в отверстие, плотно прижимая ее края, чтобы заполнить все возможные пустоты герметичным материалом. Затем при помощи крепежных элементов притяните ее снизу – сначала углы по диагонали, после этого – крепежи посередине. Излишки герметика удалите со столешницы.

Теперь раковину можно подключить к канализации. Для этого обязательно нужно использовать сифон, ограждающий от всевозможных неприятных запахов. Лучшими считаются двубортные, которые засоряются намного реже своих бутылочных аналогов. Смеситель нужно подключить к водопроводу и проверить герметичность всех узлов.

Монтаж

Изделие из металла и пластика в увеличенном виде.

Установить крепеж на корпус раковины и зафиксировать с его помощью чашу своими руками весьма просто.

Инструкция будет короткой и наглядной:

  1. На корпусе раковины находим специальные пазы или уши для крепления зажимов;

Находим крепежные уши или пазы.

  1. Вставляем в пазы соответствующие детали зажимов;

Вставляем крепеж в паз.

  1. Отгибаем верхнюю часть крепления ближе к чаше, вставляем мойку в столешницу;

Загибаем часть с зубчиками вовнутрь.

  1. С помощью отвертки последовательно затягиваем все шурупы. Стараемся, чтобы чаша прижималась равномерно и постепенно.
Читать еще:  Гибка металлического прутка

Затягиваем шурупы отверткой.

Важно!
Показателем достаточной силы зажима будет выдавленный из-под бортика силикон.
Остатки следует удалить резиновым шпателем или тряпкой.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция по монтажу на кухонной мойки:

Накладная мойка – не самое лучшее решение для благоустройства кухни. Но когда на даче простаивает подходящая тумба и нужно быстро создать комфортные условия для проживания, оно считается одним из самых удачных вариантов. Привлекает и то, что работы по установке не требуют особых умений, времени и сил – все можно выполнить своими руками.

Хотите дополнить изложенную выше пошаговую инструкцию полезными советами или указать нюансы, о которых мы не упомянули? Пишите, пожалуйста, свои замечания и рекомендации под этой статьей.

А может вы хотите поделиться личным опытом монтажа мойки на даче? Расскажите насколько сложной оказалась для вас эта работа и как много времени у вас ушло на сборку конструкции.

Крепление моек к столешнице: накладная мойка

Накладная мойка НЕ устанавливается на столешницу, а накладывается на специальный напольный шкаф кухни. Шкаф и мойка подбираются строго по размерам.

Если посмотри на тыльную сторону накладной мойки, то увидим, что края мойки имеют П–образный профиль. Он и будет служить полкой для цепляния крепежа.

Вариант крепежа накладной мойки видим на фото. Сам крепеж визуально прост.

  • Мойка ставится на шкаф и выравнивается по краям;
  • С внутренней стороны шкафа крепеж цепляется на полку мойки;
  • Второй край крепежа приворачивается шурупами к стенкам шкафа. Следите за длиной шурупов, чтобы они не вылезли из стенок шкафа.

Крепеж мойки проводится с четырех углов мойки, что может потребовать «акробатических» навыков. При установке накладной мойки не забудьте заранее установить смеситель на мойку.

Выбор

Важный момент – выбор самой мойки.

При изготовлении кухонных гарнитуров на заказ, я всегда предлагаю присутствовать при ее покупке (она, как и прочая встраиваемая техника в стоимость проекта кухни не входит, ее покупает заказчик самостоятельно).

Так вот, она может быть просто деформированной, и в этом случае, даже при нормальной ее врезке, она не будет плотно прилегать к столешнице. По этому, нужно обратить внимание на ее геометрию.

Второе – это крепеж.

С ней может идти самый разнообразный крепеж.

Он, конечно, весь очень низкого качества, но даже из этого ширпотреба, есть лучший, а есть худший.

Объяснить какой лучше, а какой хуже – сложновато… Это каждый знает из практики. Но, общее правило таково: чем больше металлических деталей и меньше пластмассовых – тем он лучше.

И еще один момент – это липкая, водоупорная лента.

Она клеится с нижней стороны изделия, таким образом, при установке, образуя преграду для попадания внутрь влаги.

Последнее время, очень часто продаются мойки, в которых эта лента уже наклеена. И, например, не было еще ни одного случая, когда бы эту ленту не пришлось переклеивать, так как наклеена она всегда неправильно.

Клеиться она должна таким образом, чтобы оставался небольшой паз с внешней стороны изделия, для нанесения силикона.

Вырезка отверстия в столешнице

Нужно внимательно отнестись к разметке отверстия, иначе одним резом лобзика, можно «запороть» сразу всю столешницу.

Как правильно размечается отверстие для врезки – описано в этой статье.

Силикон

Когда отверстие вырезано, нужно место реза замазать силиконом. Это увеличит надежность врезанной мойки в плане устойчивости к влаге.

Липкая лента

Итак, когда отверстие в столешнице вырезано, «засиликонено», на мойку клеится липкая лента (пару слов о том, как это делается уже описано выше), и получившийся паз заполняется силиконом.

Регулировка крепежа

Когда мойка вставлена в отверстие, на ее ушки надевается крепеж (на специальные защелки).

Но может случиться так, что он просто не будет притягивать ее к столешнице.

Это можно исправить, подогнув «крокодильчики» таким образом, чтобы у них был острый угол (как показано на фотографии).

А может быть и так, что на столешницу, толщиной 28 мм, просто не хватит хода крепежа. Этот момент тоже показан на фото.

Натяг мойки

Если крепеж притянул мойку к столешнице (когда она хорошо притягивается к столешнице, из-под нее выступает лишний силикон, который потом нужно убрать ветошью), больше его (крепеж) подтягивать не нужно.

Читать еще:  Квадратная профильная труба: размеры и расчеты

Он устроен таким образом, что резьба под винт, которым он притягивается, находится в пластмассовой детали, и ее очень легко просто сорвать. По этому, перетягивать крепеж ни в коем случае не нужно.

Своевременная обработка врезанной столешницы ветошью

Когда все сделано, нужно незамедлительно вытереть со столешницы силикон, который выступил наружу.

Если с момента установки пройдет 10-15 минут, то силикон уже застынет, и при его удалении, он будет выдираться прямо из пазов мойки, где он должен быть обязательно. По этому, убирать его со столешницы нужно как можно быстрей, пока он не застыл.

И, в заключение, хочется добавить, что, когда раковина уже врезана в столешку, прежде чем эту столешку устанавливать (закреплять) на нижние модули, нужно в мойку установить смеситель.

Если это не сделать сразу, потом, при установленной столешнице, его будет устанавливать очень неудобно.

Монтирование врезной мойки в столешницу

Схема крепления врезной мойки

Прежде чем устанавливать врезную мойку, нужно определиться с местом, где она будет стоять. Для начала установки отмеряем четыре сантиметра от дальнего края столешницы и шесть сантиметров от ближнего края столешницы. Берем карандаш и отмечаем.

Используем картонную заготовку, чтобы нанести максимально точный контур на основание столешницы

Чтобы точно вырезать промежуток для чаши, прикладываем мойку обратной стороной и используем ее как трафарет. Обводим, получается овал или круг. Убираем чашу, обводим еще раз более жирным следом. Делаем еще один контур на сантиметр глубже. По этому следу и вырезаем. Делаем дырку для лобзика в любом удобном месте, не заходя за контур. Вырезаем окружность. Чтобы обрез получался ровным, используем пилки с прямым зубом. Чтобы выпиленный овал не проваливался, закрепляем его снизу обычными саморезами.

Выпиливаем нишу с лицевой стороны столешницы с помощью электролобзика

На специальные кронштейны устанавливаем крабики, которыми будет, цепляется раковина за столешницу. До установки ставим сифон и кран под столешницей. Так гораздо удобнее. На кран сразу прикручиваем шланги. Для надежности можно вкрутить еще пару саморезов и продолжать. После окончания выпиливания овала, можно его демонтировать. Для этого его нужно хорошо придерживать. Устанавливаем мойку на свое место. После установки промазываем торец пропила герметикам.

На кромку столешницы (на срез) наносим слой герметика, который защитит деревянную поверхность от проникновения влаги и не даст дереву разбухнуть

Можно использовать уплотнитель в качестве метода герметизации

В дальнейшем если под мойку попадет влага, столешница не будет разбухать. Подключаем кран. Сифон и пользуемся.

Можно воспользоваться специальными креплениями для надежного закрепления мойки к столешнице

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Раковина с тумбой

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Главные правила подключения

Когда работы по установке закончены, можно произвести подключение раковины. Для этого шланги, через которые будет проходить холодная и горячая вода, подключаются к общей водопроводной системе.

Совет! Подключение требует использования резиновой прокладки для лучшего уплотнения места стыка.

После того, как шланги будут закреплены, подключение ведется в такой последовательности:

  • В раковину вводится выпуск сифона (лучше использовать S-образные конструкции, поскольку бутылочная слишком быстро засоряется);
  • К сифону добавляется труба (угловая жесткая, либо гибкая гофрированная);
  • Труба от сифона выводится в канализационную трубу;
  • Проводится проверка всех соединений на предмет протечек.

Подробнее об установке сифона читайте здесь: установка сифона на кухне за 4 шага

Может оказаться, что диаметры труб от сифона или канализационной сильно отличаются. В этом случае обязательно использование переходника – уплотнительной манжеты. На этом установка кухонной раковины считается завершенной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector